Joker.mod; Modelle auf Basis des ehemaligen MPX-Jokerrumpfes

[christianka6cr]

Moin Carlos

wie gehst du beim Schleifen der Ruderkehle vor? Welches Werkzeug nimmst du? Schleifst du nur ruder- oder auch flächenseitig?

Da nehm ich die Säge mit dem sehr feinen Schnitt, säge senkrecht / im 90°-Winkel zur Oberfläche die Ruder aus, lege sie auf dem Kopf auf die Werkbankkante und schleife mit dem Schleifklotz die Kehle runter, fertig. An der Flächenseite gehe ich nur einmal mit feinem Schleifpapier zum Kantebrechen drüber.

Ein Tip dabei: Wenn du auf der Scharnierseite die Kante mit Edding schwarz machst, schleifst du nicht so schnell aus Versehen zuviel ab. Das mach ich übrigens bei allen Scharnieren so.

Gruß Christian

[Koarl]

Aber dann muss ich Wölbkappen unten anschlagen, da ich ja, wenn ich nur eine Seite anschräge, nicht genug Wölbklappenausschlag nach unten habe für Butterfly, oder?

[christianka6cr]

Richtig, und da brauchst du dann nur max 1mm oben anschleifen, unten ein Tesascharnier nach Julian´s Art und oben ein Tesastreifen mit Talkum als Abdichtung drüber.

Gruß Christian

[Koarl]

Hab mir das gerade durchgelesen, aber hä?? Das kapier ich grad echt nicht.

[christianka6cr]

...ganz unten die Grafik mit dem Aufteilen des Tesastreifens damit sich das Scharnier nie mehr so hässlich ablösen kann...

Gruß Christian

[Koarl]

Ich kapier bloß nicht wie die Streifen zusammengeklebt werden. Das mit dem Anbringen am Ruder und versteh ich. Ich kenn das vom Airfish, da wird das Ruder mit einem Textilband befestig.



Hab folgendes im Nachbaruniversum gefunden:


Bei einer unbehandelte Fläche gehe ich folgendermaßen vor:
Unterseite der Fläche eine 20mm Breite U-förmige Öffnung einarbeiten
Wichtig alles Styro auf der Oberseite der Beplankung entfernen
Saumband mit 20mm mit Harz tränken und in den ausschnitt legen und fest tupfen
Anschließend wird die Öffnung mit 20mm Balsa aufgefüllt darauf achten das daß Balsa gut an der oberen Beplankung anliegt
Jetzt musst du nur noch unten eine Keilförmige Öffnung einbringen
Und oben mit einem sägeblatt an der Scharnierlinie entlang die Beplankung bis zum
Perlonband ritzen ... sch on hast du ein dauerhaftes Scharnier
Der Vorteil, es ist kein Verzug mehr möglich

[christianka6cr]

Dann nimm lieber entweder Kevlar oder Abreißgewebe und laminier das anständig während dem Flächenbau ein.

Bei dem Tesa ist dann auf der einen Seite kein Klebefilm, aber das Prinzip ist wie früher beim Amigoschranier aus Stoff und wohl auch beim Luftsfisch, den Baukasten hatte ich aber nie...

Gruß Christian

[Koarl]

Ich versteh nur Bahnhof. Wie klebt man das Band denn dann auf die andere Seite?


Abreißgewebe ist ja aus Polyamid, wie das Perlonband. Ist also das gleiche.

[christianka6cr]

Mit einem Längsstreifen. Die geschlitzten Streifen sind ja nur als unauffälliger "Scharnierersatz" gedacht.

Ja, Abreißgewebe ist Nylonzeugs, zwar extrem stabiles, aber ja. Es ging mir auch nur darum daß man das dann besser gleich mit einlaminiert anstatt hinterher reinzumurksen, das ist deulich einfacher und am Ende sauberer

Gruß Christian

[Norbert1]

Mit einem Längsstreifen. Die geschlitzten Streifen sind ja nur als unauffälliger "Scharnierersatz" gedacht.

Ja, Abreißgewebe ist Nylonzeugs, zwar extrem stabiles, aber ja. Es ging mir auch nur darum daß man das dann besser gleich mit einlaminiert anstatt hinterher reinzumurksen, das ist deulich einfacher und am Ende sauberer

Gruß Christian

Hi
Ja Abreisgewebe Lamieniere ich auch immer mit ein für Scharniere ist ganz Isie

Norbert

[Mister123]

Hi Leute,

ihr wisst schon das Abreisgewebe so konzipiert ist, das es keine dauerhafte verbindung mit dem Harz eingeht, deshalb Abreisgewebe. Ich werde demnächst mit Kevlar als Scharnierband arbeiten...das hält länger

Gruß Tobi

[christianka6cr]

Moin Tobi

Schön dich mal wieder zu lesen!
Jau, deshalb mag ich das Zeugs auch nicht so, aber es gibt tausende die es mit Erfolg als Scharnier einsetzen, sogar Hersteller machen das. Wie gesagt, ich mag das Zeugs eher nicht und nehm wenn´s sein muss einen fetzen Kevlar, lieber aber Tesa oder ein klassisches, mechanisches Scharnier in Kombination mit Tesa, aber der Erfolg widerspricht unserer Meinung.

Gruß Christian

[Mister123]

Hi,

ja man liest sehr oft das Abreisgewebe verwendet wird. Ich werde Kevlar verwenden. Das hat auch den Vorteil, das wenn man die Scharnierline anritzt, das man nicht so schnell durchgeschnitten hat wie bei Abreisgewebe. Wenn es soweit ist, werde ich mal ein Bild von der Kevlarmethode reinstellen, dann aber in einem anderen Thread......dauert aber noch.....

Gruß Tobi

[Norbert1]

Hi,

ja man liest sehr oft das Abreisgewebe verwendet wird. Ich werde Kevlar verwenden. Das hat auch den Vorteil, das wenn man die Scharnierline anritzt, das man nicht so schnell durchgeschnitten hat wie bei Abreisgewebe. Wenn es soweit ist, werde ich mal ein Bild von der Kevlarmethode reinstellen, dann aber in einem anderen Thread......dauert aber noch.....

Gruß Tobi

Wen ich Kevelaer gehabt hätte dann hätte ich es auch genommen weist du wo Mann dünnes herbekommt und nicht sofort meterweis kaufen muss

Norbert

[Koarl]

Dann werd ich das mit dem Elasticflap wieder lassen. Hab einfach nach einer passenden Methode gesucht und bin auf diesen Tip gestoßen und mir kam das sehr praktikabel vor.

Auch habe ich mir heute mal die Anleitung für ein Silikonscharnier durchgelesen. Ist eigentlich sehr elegant wie ich finde. Zu der Extremflug- Variante hab ich mir auch mal was überlegt. Werde das mal Zeichnen und dann posten.

Danke erstmal für eure Tips!

Lg

[christianka6cr]

Moin

@Norbert: Leichtes Aramid gibt´s bei HP. Aus einem qm bekommst du doch dann für zig Flieger die Scharniere raus, sooo teuer finde ich das dann sogesehen auch nicht.
http://www.hp-textiles.com/shop/product ... -p60a.html

Gruß Christian

[Koarl]

Hoffe ich konnte es klar darstellen wie ich das meine. Das dürfte dann so sein wie beim Amigo oder Airfish...
Edit: Übrigens, Christian, wie gehts deinen Corona Servos, schon ausgiebiger getestet? Ich hoffe gut, denn sonst bin ich angesch...
Lg

[Gast]

Moin Jungs

Ich werde da ich nicht an so guten Hänge fliege einen E-Joker bekommen von Christian und natürlich ein bisschen Mitbauen (Endfinisch)

Die Komponenten die ich benutzen werde sind mit Absprache von Christian folgende:

Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16231
Regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10331
Lipo habe ich noch rum liegen 2 Stück http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9789
LS http://www.hoelleinshop.com/Luftschraub ... 50&p=14850
RS Mittelteil http://www.hoelleinshop.com/Luftschraub ... 56&p=39856
und den Spinner http://www.hoelleinshop.com/Luftschraub ... 57&p=39857

Das wäre es erst mal

[Koarl]

Werte Experten!

Beim Bau meines Jokers haben sich zwei Probleme aufgetan. Ich hab dem Christian, dahingehend schon ein Email geschickt, möchte aber auch das Forum teilhaben lassen, bzw. eure Meinungen einholen. Daher erlaube ich mir einen Teil der Mail an Christian hier rein zu kopieren, hoffentlich ist das ok...

Hoffe ihr könnt mir helfen. Meine konkreten Fragen sind: wie lang muss die Anbindung der Steckung an den Holm sein und wie löse ich das Problem des Holmstegs der nicht auf dem Gurt aufliegt?

Zur Info: die Anbindung der Steckung an den Holm möchte ich gemäß den Grafiken realisieren die ich in diesem Thread hochgeladen habe. Der Aufbau der Fläche ist ähnlich dem Verschleissteil 2.4 nur eben mit 330cm und einem anderen Profil.


Hier der relevante Teil der Mail:

Jetzt kommt das erste Problem:

Als ich bei der Rechten Fläche den Holmausschnitt gemacht habe, kam kein UD- Band zum Vorschein! Irgendwie hab ich die Bänder nicht gerade eingelegt und jetzt liegt der Kiefernholmsteg nur ca. auf den ersten 10cm auf dem Gurt auf, da das Band etwas schräg Richtung Endleiste läuft. Kann ich das irgendwie beheben? Den Steg versetzten geht irgendwie nicht, denn dann stimmts mit der Bohrung am Rumpf nicht mehr. Soll ich einfach in den Ausschnitt ein paar Rovings legen??

Nächstes Problem:

Wir haben uns ja im Joker Thread über die Steckungsanbindung an den Holm unterhalten, bei mir ist´s ein 12er Rundstahl und eine Messinghülse mit 14mm Außendurchmesser. Nur wenn ich die Hülse nun mit 3° V- Form pro Seite in den Holm einlasse, dann geht das nur auf den ersten 5cm, da der Holm nicht hoch genug ist. 5cm Anbindung ist schon gar kurz, meinst du nicht? Meine Idee wäre gewesen, einen 10er Stahl zu nehmen, mit 11er Hülse und die V- Form auf 2° zurück zu nehmen, was meinst du? Die Anbindung sollte doch wohl ca. 10cm lang sein, oder??



Vielen Danke und schöne Grüße

[christianka6cr]

Moin Carlos

5cm sind auf jeden Fall recht knapp... Als einfachste Lösung sehe ich ein Alu-U mit Rovings gefüllt zum Rechteckverbinder an, Anleitungen dazu gibt´s hier im Forum ja ein paar.

Die UD´s sollten schon da sein wo auch die Kraft der Steckung reinläuft. Die einzige Möglichkeit der Rettung sehe ich in einer Gewebelage obendrüber, wobei das dann eine sch... mit der Oberfläche gibt. Da darfst du dann spachteln und rumwürgen bis das anständig aussieht.
Die andere Lösung wäre den Ausschnitt so groß zu machen, daß du Bänder einlegen kannst.

Gruß Christian

[Koarl]

Hallo Christian,

danke für deine rasche Antwort! Hast meine Mail bekommen? Denkst du du kommst in der nächsten Zeit dazu mir mein Päcken zu schicken? Wie gesagt, solltest du nicht zur Post kommen, kannst du das Paket ruhig von Iloxx bei dir holen lassen, so viel teurer wäre das auch nicht als mit der Post.

An einen Rechteckverbinder hab ich auch schon gedacht. Oder halt, wie gesagt einen 10er Stahl nehmen (müsste doch auch reichen), dann dürfte es sich gut ausgehen. Auch mit 3° wobei es mit nur 2° wirklich gut passen würde.

Während dem Schreiben dieses Beitrags bin ich nochmals kurz runter in die Werkstatt. Ich hatte beim Messen einen Denkfehler! Jetzt würde es sich knapp ausgehen, wenn ich die Anbindung ca. 9cm lang mache, also mit dem 12er Stahl. Ansonsten könnte ich immer noch einen 10er nehmen, dann würde sich sogar eine Anbindung mit 10cm ausgehen.... Puh ist das kompliziert, hoffe meine Gespinnste sind noch durchschaubar...

Ich denke ich werde den Ausschnitt vergrößern und Uds reinlegen. Was denkst du, nochmals die gleiche Anzahl in gleicher Abstufung, oder weniger? Was hältst du von der Idee Rovings in den Ausschnitt zu legen??

[christianka6cr]

Moin Carlos

Mail hab ich bekommen, aber in dem Fall ist die Antwort hier ja sinnvoller da du die Fragen ja hier nochmals gestellt hast

Rovings gehen auch. Ich kann mich leider nicht mehr an die Belegung der Fläche erinnern.... In irgendeiner Mail untergegangen..... Aber das 45° Biax läuft ja schon bis auf den Holm hoffentlich, oder?

Gruß Christian

[Koarl]

Stimmt, Antwort hier ist besser. Als ich dir die Mail geschickt hab, dachte ich mir ich schreibs auch ins Forum. Also lassen wir die Anderen auch teilhaben.

Ja, die D- box kommt auf den Holm.
Die Belegung war: 160 Köper vollflächig, UDs bis 40cm 3 Lagen, bis 80cm 2 und bis 130cm 1 Lage
Endleiste eine Seite Rovings, andere Seite Fließ
Im Steckungsbereich Rovinggewebe
420 Biax als D- Box

Was meinst du wäre gescheiter, Rovings oder UDs? Denkst du reichen die 9cm für die Holmanbindung?

Achja, wie siehts mit dem Paket aus?

Vielen Dank lg

[christianka6cr]

Moin Carlos

Jo, 9cm wären ok, wenn die Anbindung an den Holm gut ist (packst also schön viele Rovings im Ring um Rohr und Holm im Übergang). Ok, mit dem Aufbau brauchst keine Sorgen haben

Paket geht übermorgen raus. Morgen is noch bissl Stress...

Gruß Christian

[Koarl]

Ja, das hätte ich sowieso, um den Holm gegen Aufplatzen zu sichern. Nur weiß ich noch nicht ob ich den Ring nur um den eigentlichen Holm und das Rohr lege, oder auch um die Verkastung. Ich hätte sowieso vorgehabt um die ganze Anbindung Gewebe zu legen, also um Holm und die Verkastung.

Der Aufbau ist sicher stabil, aber meinst du mit "keine Sorgen machen", dass ich alles so lassen kann, oder soll ich doch zusätzlich etwas in den Ausschnitt legen?
Rovings oder UDs? Wie viel?

Übermorgen? Ja super! Musst halt dann sagen wie viel du bekommst, schick ich dann per Paypal.

Vielen Dank schöne Grüße

[christianka6cr]

Moin Carlos

Den Ring?
Keine Sorgen, weil da allg. genug Material drin ist. Klar muss da noch zusätzlich was rein wenn dein eigentlicher Holm "verschwunden" ist. Ohne die Anbindung an den Holm, also ohne ein Doppel-T zu bilden, bringt das verschwundene Material nur relativ wenig.

Rovings (12K) würde ich aus dem Bauch sagen: 25cm - 30st., 50cm - 26st., 75cm - 20st., 100cm - 13st., 125cm - 5st., 150cm - 1st.

Das Paket ist abflugfertig.

Gruß Christian

[Koarl]

Salut!

Ja, ich meinte den Ring. Hätte ich ohnehin vorgehabt Rovings rumzuwickeln, damit der nicht aufplatzen kann. Nur weiss ich noch nicht, ob ich nur den Holm und die Hülse umwickle oder auch die Verkastung. Aber wahrscheinlich wirds wurscht sein. soll ich an der Wurzelrippe und am Ende der Hülse wickeln? Eventuell die ganze Länge zumindest alle 5mm einmal umwickeln? Und wie gesagt, bin ich am überlegen, ob ich nicht noch etwas Gewebe drüberlege.

Die Rovings die du mir geschickt hast, sind das 12k? Wobei die Rolle nicht reichen wird. Eine Rolle UD hab ich zu Hause, also doch lieber UD. Den gleichen Aufbau wie ich schon drin hab nochmal reinlegen? Soll ich die Bänder so ein legen, dass der Holm mittig aufliegt, also Styro richtung Nasen- und Endleiste entfernen oder einfach das Styro richtung Endleiste entfernen, so würde halt der Holm nur vorne aufliegen.

Vielen Dank und schöne Grüße

[christianka6cr]

Servus Carlos

Ja, ich hatte dir zwar deutlich mehr Rovings als nötig geschickt, aber für einen kompletten neuen Holm wird das garantiert trotzdem nicht reichen Es sind 12K.
5mm? Ich wickel einfach ein paar Runden Rovings bis es gut aussieht und danach ~2 Runden Glasgewebe zum fixieren...

Idealerweise bildet der Holm ein Doppel-T, liegt also mittig.

Gruß Christian

[Bernd H]

Holm /Steckunsanbindungen sehen bei mir gewöhnlich so aus.
Das Ud gelege geht bis zur Flügelwurzel Durch.Oben und unten!
Im Steckungsberiech ca 1/4 mehr Ud zeugs das mindestens 1/3 länger ist als die Steckung.

Über das ganze laminier ich 2 [ ] von oben und unten 45/45° so das 2 volle Lagen vor und hinter dem Holm/Steckung entsethen.
Eine Gewebelage von oben oben und unten veschließt den Flügel hinter der Wurzelrippe
Das doppel [ macht einen bewegungsfreien Kraftschluss von Oberseitete zur Unterseite und der Flügel ist in dem Bereich
Schußsicher!

Beim Zwecksegler hier aus dem Forum ist die Anbindungen so gemacht, die Flachen sind sind alt und haben schon den 3ten Rumpf und mindestens das 6te Steckungspaar aus Cfk rund voll 12 und 10mm . Von abschmeiren aus 20m höhe im Leewirbel mit Radschlag auf gefrorenem Ackerboden , mit geschätzen 120km/ landen müssen wegen Tiefstehendem Querruder bei servo defektim Acker, beim tiefen flotten Anflug nen ordentlichen Baumstamm getroffen, und zuletzt stecklandung im Acker aus 30m Höhe haben die flächen alles hinter sich.Mit 0% Strukturschaden.
Es war immer alles andere Schrott nur nicht die Flächen.
Die Bauweise habe ich zwischnzeitlich 11 mal weiderholt, auch andere 5m 7kg Piloten "beklagen" das man die Flächen nicht wirklich zerstören kann. Selbst Voll kohleknochen 15x30mm brechen und zerfetzen den Rumpf bevor in der Fläche was nachgibt.

[Nobby_segelflieger]

Moin Leute

@ Christian

Hab gestern mal den Rumpf von meinem Kranich im Keller vorgekrahmt und den Flächenanschluss gemessen. 220mm ist die Fläche tief, wie sieht es da beim Joker aus ?
War zwar kurz am überlegen ob ich die Bruchstelle am Kranich noch mal Flicke aber ich glaub ich lass es. Obwohl, eigendlich................. na ja
Flächen,HR uns SR sind noch OK. Steckung ist 10er Rund sollte ja kein Problem sein. HR-anlenkung kann ich dann ja aus den Kranichrumpf "ausweiden".