Verschleißteil 2,4m

[heu20]

Wie man hier langsam liest steh ich auf Stress Interessant wird noch die Fläche für Peter, da er sie teilbar braucht/will. Verbinder hab ich schon, Taschen auch. Also noch die Schwalbenschwänze anfertigen. Bin aber noch nicht soo ganz sicher, wie ich die Steckung da reinmache. Ev gibt es noch nen größeren Verbinder. Mal schauen.

Zudem überlege ich, wie ich die Holmgurte sauber einpassen kann. Bräuchte nen verstellbaren Schleifklotz. Oder mit dem Fliesenschneideaufsatz vom Dremel versuchen. Schleifer mit 20mm Durchmesser dürfte es geben und mit dem Aufsatz kann ich auch sauber an ner Schiene entlang fahren.

MfG Jan

[Wattsi]

Servus Jan,
Man nehmen: Zwei L-Winkel, dazwischen den Schleifklotz und klemme ihn zwischen die senkrechten Seiten des Winkels. die Klemmung besteht aus je e. Schraube vor/hinter dem Klotz. Je nach dem wie tief die Nut für die Gurte werden soll, lässt man den Klotz entsprechend unten aus der Klemmung rausschauen...
Alles klar? Sonst mache ich noch e. Foto...
Gruß
Wolfgang

[heu20]

Servus Wolfgang

Manchmal steht man echt auf dem Schlauch, aber da brauch ich kein Foto für Die Lösung ist wieder zu einfach. Und wirbelt vor allem weniger Staub auf wie der Dremel.
Die Holmgurte sahen heute morgen schon recht gut aus. Teils liegen sie ein wenig zu tief, also muss ich etwas spachteln. Aber besser etwas Leichtspachtel als eine Schleiforgie am Holmgurt.

MfG Jan

[heu20]

Hallo zusammen

Gestern abend hab ich die Oberseite meiner Fläche mit Gewebe belegt. Mit dem Mylar vom Norbert und -0,6Bar ergab es eine babyarsch glatte Oberfläche *g* Lässt also hoffen ,dass ich das mit dem Selberbauen doch einigermaßen hinbekomme *hihi*
Zudem sind seit heute morgen endlich wieder die Corona Servos lieferbar. Naja, seit 7 Uhr sind es 24 weniger, denn die gehen an mich.

MfG Jan

[Norbert1]

Hallo Jan
Schön das die Oberfläche gut geworden ist wie Schmiegt sich das Mylar den um die Kanten bist du damit Zufrieden, stelle mal ein Bild ein
Norbert

[heu20]

Servus

Mylar legt sich super um die Rundung. Erst langsam Luft abgesaugt, Vakuumsack glatt gezogen und dann erst ein paar Minuten mit -0,8Bar abgesaugt. Dann Unterdruck auf -0,6 Bar über Nacht. Oberfläche ist super geworden, habe nur 2 Stellen wo dennoch zu wenig Harz war. Ist bei den geringen Temperaturen im Keller derzeit auch schlecht zu verteilen auf dem Gewebe. Hab zwischendurch nochmal mit Fön angewärmt.

MfG Jan

[McLaut]

Ich hab da mal ne Frage bzw. Anregung!!!???

Ihr redet immer davon, dass sich das Harz bei den Temperaturen schwer verteilen lässt. Kann ich nachvollziehen...Aber warum erwärmt ihr euer Harz dann nicht vorher auf einer alten Heizplatte und tragt es dann bei etwas wärmerer Temp. auf und verteilt es?

LG
Michel

[Obelix]

Hallo Kollegen,
das Problem mit dem Harz temperieren löse ich mit Infrarotlampen.
Habe mir eine Leiste 50x50mm, 2000 mm lang mit seilen an die Decke gehängt und daran 5x 150Watt Infrarotlampen mit Fassungen aus dem Baumarkt bestückt.
Da die Leiste mit Seilen an den Schraubhaken der Decke befestigt ist kann ich durch Höhenverstellung die Temperatur regeln.

[heu20]

Weil es bei nichtmal 15° im Keller sofort wieder kalt wird, sobald es auf dem Gewebe verteilt worden ist. Denn die Tischplatte ist auch entsprechend kalt. Werde nächstes Mal testweise eine Styroporplatte unterlegen.

MfG Jan (der sich eine Heizung für den Keller wünscht)

[heu20]

So, dieses WE gehts weiter. Fläche ist beidseitig beschichtet, aber deutlich zu weich für nen Hangfetzer. Also bekommen die folgenden Flächen Holmgurte aus Basaltrovings. Werde heute mal rumrechnen und experimentieren wie viele da reinkommen. Die jetzige Fläche wird dennoch fertiggestellt zwecks Flugerprobung.

Werde noch einen neuen Verbinder machen. Der erste hat leider eine konkave Oberseite, obwohl die Form gut überfüllt wurde vorm Pressen. Keine Ahnung woran das liegt. Wird halt nen neuer gemacht. Sobald der fertig ist noch die Hülsen herstellen und dann die Steckung fertigen.

MfG Jan

[Wattsi]

Was, KEINE Gurte?
Da hast du entweder sehr viel Mut gehabt oder nicht aufgepasst....
Nicht einmal für meine Leichtwindsegler bin ich dieses Wagnis eingegangen
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 620#p14620
Viel Erfolg MIT Gurt!
Wolfgang

[heu20]

Servus Wolfgang

Natürlich sind Gurte drin. Ein 4fach abgestufter aus 20mm Glasband. Als Thermikflieger wäre er damit steif genug, aber nicht als Hangrocker

Er wird aber dennoch erstmal mit dieser Fläche geflogen. Sie dient ja zum Testen der EWD etc! Nachher wird noch ein neuer Verbinder in die Form gelegt. Hoffe dieser wird dann passen. Wie gesagt die anderen Flächen werden doch zweiteilig. Ist einfacher zu laminieren und zu händeln.

MfG Jan

MfG Jan

[christianka6cr]

Moin

Keine Ahnung was Abachi an Festigkeitsgewinn bringt, bei meinen 2 Glasstreifelchen mit 20mm biegt sich jedenfalls egal was ich mache nichts... Kann aber natürlich auch an dem 420er Bidiagonalstreifen liegen. Loops mit geschätzten 7m Durchmesser macht er aus Vollgas

Gruß Christian

[heu20]

Hi Chris

Denke der fette Streifen bei Dir bringt noch ne Menge! Werd mal das Programm vom Baron anschmeißen und schauen, was da an Basaltrovings rein muss. Erste Idee wären von außen nach innen 4 - 8 - 12 - 16 alle 30cm abgestuft. Die Leitwerke mit nur 2 Streifen sind schon sehr steif geworden.

MfG Jan

[Nurflügelfan]

Servus Jan,

des natürlich doof das er nicht fest genug geworden ist. Aber wenn er zum normalen Fliegen ausreicht würde ich ihn für das auch hernehmen. Zu schade zum wegschmeißen ist er allemal!

Zeig mal ein Bild von der Fläche.

MfG Maxi

[Norbert1]

Hallo Jan
Das was du auch noch machen kannst wäre die Fläche anschleifen und Dissert Gewebe noch mal auf Laminieren das müsste die Fläche ausreichend versteifen,
Norbert

[christianka6cr]

... von außen nach innen 4 - 8 - 12 - 16 alle 30cm abgestuft...

Aussen brauchst du die letzten 40cm nichts und das 420er Bidiagonal läuft bei mir aussen auf knappe 2cm aus...

http://thermik-board.de/download/file.p ... &mode=view

Heute habe ich bei voll gezogenem HR eine ganz leichte Biegung gesehen, aber naja, das war auch aus absolut Vollstoff bis Anschlag am Ruder gerissen in einen 4-eck-Loop... Mehr als die Belegung oben im Bild macht also definitiv null Sinn, ausser man möchte in´s DS.

Gruß Christian

[heu20]

Nabend

Da die Temperatur im Keller stetig ansteigt habe ich gestern die Holmgurte bei der ersten Fläche eingelegt. Gurt ist aus Basaltrovings und abgestuft. Die ersten 60cm 12, dann 8 und die letzten 30 cm der Fläche dann 4 Rovings. Natürlich durchgängig in 120, 80 und 40cm Länge. Logisch Macht schon jetzt einen sehr steifen Eindruck und dürfte mit dem Gewebe später auch rüdeste Manöver am Hang und ev sogar leichtes DS vertragen. Habe die Rovings eingelegt, dann Mylar drauf und dann in der Schale mit Gewichten gepresst. Dadurch wurde das Mylar nicht "in die Gurte" reingedrückt und ich habe eine recht gute Oberfläche bekommen. Bissl spachteln musste ich zwar, aber besser wie Schleifen Denke mit jedem Grad da unten wird das Harz "fließfreudiger" und die Rovings leichter zu tränken. Dann es dürften keine Fehlstellen im Holmgurt entstehen, wenn das Harz flüssiger ist und sich somit alles besser "setzen" kann. Der nächste Versuch wird mit Schale ins Vakuum gepackt. Dann ist der Druck gleichmäßiger wie mit Bleigewichten geschwert. Durch die Schalen und "nur" -0,3bar wird sich das Mylar dann auch nicht in den Gurt drücken und es gibt wieder eine glatte und profiltreue Oberfläche.

Ev mache ich heute Abend noch das Gewebe drauf, sonst halt morgen. Mit Glück kommt ein Kumpel vorbei und assistiert. Manchmal sind 4 Hände doch praktisch. Gewebe ist schon zugeschnitten und kommt auf etwa 120g (105er 45° und 49er 0°) für die gesamte Tragflächenhälfte. Bin sehr gespannt wie das Gewicht und vor allem die Steifigkeit der Fläche wird.

Ein großes Danke hier an den Wattsi! Die Kerne sind echt 1a geschnitten und machen das Wing Bagging erst möglich!!!

MfG Jan

[heu20]

Servus Leutz

Die erste Flächenhälfte ist geschlüpft. Sehr gute Oberfläche, leider die Nasenleiste nicht wie gewünscht und ein paar trockene Stellen. Um das bei der nächsten Fläche in den Griff zu bekommen werde ich die Mylars nicht mehr einzeln auflegen, sondern mittels Klebeband an der Nasenleiste zusammenkleben. Dabei lasse ich 2-3mm Abstand. Dann die Fläche "aufsetzen" und das Mylar draufklappen. Nach dem Fixieren des Mylar langsam absaugen und dabei fixieren. Sonst könnte der Kern nach hinten aus dem Mylar gedrückt werden. Wenn das Vakuum erstmal steht verschiebt sich nichts mehr. Die trockenen Stellen gab es trotz mehrfachem Walzen des Gewebes. Denke es ist immernoch zu kalt im Keller. Also werde ich schon auf dem Balkon in der Sonne laminieren und dann das fertige Paket im Keller in der Heizbox absaugen. Zur Kontrolle der Tränkung des Gewebes kam mir noch folgende Idee: Ich habe immer Geschenkfolie unterliegen. Da drunter lege ich noch Zeitung. Wenn ich die Schrift überalle gut lesen kann sollte das Gewebe gut getränkt sein.
Ruder werde ich abtrennen und mit Silikon anscharnieren. Durch den dadurch entstehenden Abstand zwischen den Schnittkanten brauch ich dort nicht schleifen und habe einen minimalen Ruderspalt und ein in die Fläche einlaufendes Ruder.

Alles in Allem noch nicht perfekt, aber auf einem sehr guten Weg. Für die ganz harte Hangversion wird wohl der Basaltholm Kohlefaser weichen müssen. Denn auch die Verbinder aus Basalt sind im direkten Vergleich zu Kohle deutlich weicher. Kaputt bekomme ich die jetzige Fläche in der Luft ohne Vorsatz nicht, aber wenn ich mal nen DS Ausflug machen will sollte die Fläche sich von Hand nicht allzu sehr biegen lassen. Torsionssteifigkeit mit 105er 45° und 49er 0° ist sehr gut.

Wing Bagging macht inzwischen echt Spaß und wenn man es denn einigermaßen beherrscht lassen sich mit vertretbarem Aufwand super profiltreue Flächen zu einem wirklich günstigem Preis herstellen!

MfG Jan

[Norbert1]

Hallo Jan
Ich fixiere immer die Mylarfolie vorne an der nasenleiste mit etwas Klebeband, ich gehe wie folgt vor ich laminiere direkt auf die Mylarfolie ,mache die Unterseite fertig Klebe sofort Streifen zum Fixieren auf ,lege den Kern schon mal drauf und richte ihn auch aus und beschwere alles. Dann mache ich die Oberseite genauso fertig und kann dann alles mit den Klebebändern fixieren, doppelt küchenkrepp oben und unten auf das Mylar und ab in den Sack zum Vakuumziehen.
Ja da gebe ich dir voll Recht ich mochte das mit dem Vakuum auch nicht mehr missen.
Norbert

[heu20]

Servus zusammen

Die erste Fläche ist fast fertig. Vorhin noch den Verbinder eingepasst. Morgen werden Kabel einzogen und Ausschnitte für die Servos gemacht. Dann noch schnell nen Leitwerk eintüten und sobald die Rümpfe da sind kann getestet werden.

MfG Jan

[heu20]

So, heute kommen die Servos in die Fläche, dann wird der Verbinder eingeklebt (erste Testfläche wird einteilig).
Das Leitwerk ist echt gut geworden und wird auch noch heute auf das Rumpfrohr geklebt.

MfG Jan

[Nurflügelfan]

Servus Jan,

na das hört sich doch gut an. Willst du uns denn nicht mal ein paar Bilder zeigen? Würde mich sehr interessieren wie das so aussieht!

MfG Maxi

[heu20]

Sers maxi

kann ich schon machen aber viel ist halt nicht zu sehen als naechdtes steht ein verbinder fuer eine version an. Zudem ueberlege ich den holmgurt nicht auf der flaeche sondern seperat zu machen und dann genau einzupassen.

Jetzt hock ich erstmal am hang und hoffe dass der wind wieder westlicher wird und vor allem deutlich staerker.

Mfg jan

[heu20]

Wie gewünscht hier mal 2 Bilder vom Leitwerk. Auf dem ersten Bild ist die Scharnierlinie eingeschnitten. Auf dem 2. Bild ist unten schon das Material entfernt, oben sitzt es noch drin.
Der Tip kam vom Wolfgang (Wattsi): Ruder abtrennen und je nach gewünschter Größe des "leeren Raums" zwischen Ruder und Fläche nochmals ein Stück vom Kern abtrennen. Nun auf einem billigen Bügeleisen oder ganz nobel einer regelbaren Heizplatte aus dem Laborbedarf etwas Wachs (zB vom Teelicht) erhitzen, so dass dieses so gerde noch flüssig bleibt. Darüber dann das ausgeschnittene Material ziehen. Dies überall und auf allen Seiten und schon lässt sich dieses nach dem Laminieren absolut rückstandsfrei entfernen!! Es bleibt ein super sauberer Spalt am Ruder, welches dann in diesen einlaufen kann beim Steuern.

Zudem liebäugel ich mit dem Microcutter von Proxxon. Aber kann mich noch nicht zu den 60€ hinreißen lassen für das Teil. Damit sind dann super gerade und genau Ausschnitte möglich.

MfG Jan

PS: Neue Cutterklingen sind sch... scharf..... Meine wurde vorhin erst vom Knochen in der Fingerkuppe gestoppt. Der Schnitt tat nichts weh, das Treffen des Knochens umso mehr!!!! NICHT NACHMACHEN!!!!

[christianka6cr]

Moin

Heute ist endlich mal wieder ein VT-Rumpf in die Form gehüpft. 3 Lagen 163er Köper mit 4 Basaltrovings.

Gruß Christian

[heu20]

Supi Chris!

Dann kann ich ja bald den ersten komplettieren Bin gespannt wie des dann fliegt.

MfG Jan

[heu20]

Hellas

Heute soll das Leitwerk auf das Kohlerohr gesetzt werden. Habe einen 110° Verbinder dafür gemacht. Dieser schaut natürlich unten zwischen den Leitwerkshälften raus. Dachte ich mache einen Ausschnitt in das Rohr und verklebe dann das gesamte Leitwerk mit dem Rohr. Oder wird das Rohr dadurch zu sehr geschwächt?

Werde heute Abend mal nen Bild von dem Konstrukt machen.

MfG Jan

[heu20]

Servus Jungs

Hab irgendwie nen Knoten im Hirn.... Könnte am Wetter liegen (31° hier).

Werde die Leitwerke mit 55° anschleifen, damit der Verbinder nicht mehr nach unten hinausschaut. Nu grübel ich, wie ich das am besten machen. Denke es kommt nur eine Fürhung für die Säge in Betracht, da die Oberfläche ja nicht gerade ist bei dem Profil. Dann will ich eine Anformung am Rohr machen, die das Leitwerk aufnimmt.

Zudem überlege ich, wie ich die V-Leitwerksanlenkung mache. Dachte an 2 oder 3mm Messingrohr passend gebogen, den Teil im Ruder zwecks Kraftübertrakung plattgedrückt und am Ende dann die M2 Kugelköpfe drauf. So kann die Anlenkung im Rumpf verlaufen.

Oder hat jemand andere Vorschläge?

MfG Jan

[Nobby_segelflieger]

Hi Jan

Als Metaller würde ich dir abraten von Messingrörchen plattdrücken und so. Messing wird Spröde beim biegen und neigt dazu abzubrechen. Nimm besser normalen Stahldraht, brauch auch kein Federstahldraht sein. Für so ein VT tuts normaler Draht.