Flächensteckung aus dem Baumarkt ?

[italouwe]

Guten morgen!

Was haltet Ihr von einer einfachen Flächensteckung aus dem Baumarkt für meine Libelle ca. 4 Meter, welche wie folgt aussieht:
12 oder 14mm Alurundrohr (Baumarkt), innen wird ein Carbonrohr (Fachhandel) eingeharzt.
Als Führung in den Flächen würde ich ebenfalls ein Carbonrohr nehmen.
Oder gibt es einen bestimmten Grund, weil viele sich eine eigene Steckung in Roving-Vollmaterial bauen?
Schönen Sonntag an Alle, ciao, Uwe

[mario]

Hallo Uwe,
ich habe schon mehrere Baumarktketten abgeklappert.
Das Problem mit dem dort angebotenen Material war, dass der Innendurchmesser für die Steckung nie so richtig mit dem benötigten Außendurchmesser der Bolzen passt.
Vielleicht hast du in deiner Gegend mehr Glück oder besseres Material. Viel Erfolg...

Grüße
Mario

[italouwe]

Moin Mario!

Ich gehe morgen mal mit der Schieblehre kucken...
Wenn's wirklich nicht sein soll, was kann man von den käuflichen, fertigen Steckungen (dieses mit dem Karton-Führungsrohr) halten?

Ciao

[McLaut]

Hallo Uwe.

Ich rate dringend davon ab ein Alu-Rundstab als Flächensteckung zu verwenden.
Die Belastung an den Übergängen von Fläche zu Rumpf ist deutlich zu hoch für ein so weiches Material. Ich bin dazu übergegangen Federstahl zu verwenden, da mir GFK Stäbe zu weich waren. Meine Astir CS, welche leider dieses Jahr in Frankreich gestorben ist hatte einen Flächenstahl, den es im entsprechenden Threat zu bewundern gibt.
Nicht umsonst rechnet Stefan (FX 2000) sich einen Wolf um entsprechende Querschnitte zu berechnen und somit einen ausreichende Stabilität zu erreichen.

LG
Michel

[UweH]

Hi Michel,

da hast Du was falsch verstanden, nur das Rohr soll aus dem Baumarkt kommen, der Stab aus CFK vom Kohlehändler

@Uwe:
Ich verwende öfter Aluminiumrohre aus dem Baumarkt mit GFK, CFK- oder Federstahl-Stäben, zuletzt bei der Halbhorten Aris-Mini. Hier gibt es das Fabrikat "Alfer", da passen die Durchmesser recht brauchbar.
Das Material ist allerdings weich und vor dem verkleben muß blank aufgerauht und entfettet werden und mit Harz-Glas-Mumpe verklebt. Bei Verklebung mit Sekundenkleber hatte ich schon einen Totalverlust weil sich das Rohr aus der Klebemuffe ausgezogen hat.
Bei einem Einschlag hält das Rohr auch in Harzmumpe nicht, ich hab da grad ein Beispiel von meiner letzten Anwendung hier liegen

Inzwischen nehme ich das Alurohr nur noch wenn ich kein GFK-oder CFK-Rohr hier habe, aber dringend brauche.

Gruß,

Uwe.

[Pesi5]

Servus Du Halbitaliener

Come stai? Schau doch mal hier:

http://www.carbon-vertrieb.com/shop/CFK-Staebe:::7.html

und die passenden Rohre müsste der Franz auch haben.

Felice anno nuovo.

[italouwe]

Ciao tutti!

Grazie, gut.

Danke für den Tip.
Was für einen Durchmesser nehme ich denn da ? :
Spw. 4 Meter, angestrebtes Gewicht 4 - 4,5 kg.
Irgendwer, ich erinnere mich nicht mehr, riet mir von CFK Rohren als Steckung ab.
Was würdet ihr nehmen?
Die Libelle wird sicher nicht das Heizteil werden, aber so manche kurzzeitige Belastung tritt da doch ab und zu mal auf.
Hier hats bestes Flugwetter, setze morgen nach dem Fliegen mal ein Bild rein, probiere ein neues Fluggebiet aus, 1200 Meter überm See, Südhang, Monte Creino oberhalb Nago.

Saluti, Uwe

[UweH]

Irgendwer, ich erinnere mich nicht mehr, riet mir von CFK Rohren als Steckung ab.
Was würdet ihr nehmen?

Hallo Uwe,

als Steckungsstab sind Rohre ungeeignet weil sie an der Trennstelle einknicken können. Aber als Aufnahme für den Steckungsstab sind Kohle- und Glasrohre sehr gut geeignet und werden oft eingesetzt.
Den Durchmesser kann man berechnen, aber für die Libelle dürfte da so 14-16 mm für GFK oder CFK als Rundstab raus kommen wenn Landeschläge und Böenlasten mit abgefangen werden sollen, bei gutem Federstahl im Thermiksegler reichen evtl. auch 12 mm.
Ich rate bei der Verwendung von GFK- oder CFK-Rohren als Steckungsaufnahme immer dazu die Enden mit einem festen Zwirn oder einem Roving ein paar mal zu umwickeln und mit Kleber zu fixieren um ein aufspleißen der Rohre bei Schlagbelastung zu verhindern.

Gruß,

Uwe.

[mario]

Wenn's wirklich nicht sein soll, was kann man von den käuflichen, fertigen Steckungen (dieses mit dem Karton-Führungsrohr) halten?

Hallo nochmal.
Die habe ich noch nicht verwendet. Karton Rohre sind mir bei Seglern auch völlig unbekannt. Das kenne ich bisher nur von Kunstfliegern.
Beim Höllein habe ich Steckung und Flächenstahl gekauft. Das passte gut. Aber ich hatte kleine Abmessungen mit Messing und Stahl. Du hast ja was größeres vor.

Nimm mal ein Musterstück mit in den Baumarkt. Mit der Schieblehre ist es meiner Meinung nach zu ungenau (auf die Länge), wenn es weitgehend spielfrei ineinander soll.

Grüße
Mario

[christianka6cr]

Moin Uwe

CFK als Rohr und Steckungsstab ohne es völlig überdimensioniert zu haben ist einfach fies, weil da bei (Über-)Belastung Faser für Faser leise brechen ohne das man etwas davon bemerkt bis es "knack" macht... Diese Belastung hast du selten im Flug, eher bei den Landungen, aber irgendwann kommt mit bissl Pech eine höhere Last auch im Flug drauf. Ein Kollege hier kauft sich ganze einfache Alurohre bzw 4-Kante, biegt sich diese in der benötigten V-Form und zieht darein dann Rovings. Eine imho einfachere Lösung wäre eine Glassteckung in der Libelle. GFK biegt sich erstens schön Vorbildgetreu, die echte Libelle hat ja ziemlich schlabbrige Flächen, und falls da mal Fasern brechen sollte nach einer heftigen Landung, siehst du das sofort durch die weißliche Färbung. Bis es dazu kommt, muss aber deutlich mehr passieren als bei CFK, GFK ist deutlich strapazierfähiger. Zudem sind Glasstäbe lächerlich billig gegenüber CFK.

Eine edle Variante wäre eine selbstlaminierte 4-Kant Steckung:

viewtopic.php?f=22&t=432
viewtopic.php?f=22&t=439
Bedingt hat auch folgender Thread mit dem Thema zu tun: viewtopic.php?f=22&t=194

Gruß Christian

[italouwe]

Hi!

Ich meinte sowas in der Art, nennt sich Strongal:

http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _16x500_mm

Im Plan ist ein 14/2 mm Flachstahl angegebenaber der ist ja schon etwas betagt..., davon wurde mir auch schon abgeraten.
Alles, was ich hier von euch entnehmen kann, läuft zu einer Stahsteckung hinaus.
Kuck mer mal, was hier noch rauskommt.
Danke schonmal!

Schöne Grüsse, Uwe

[FX2000]

Hi Uwe,

was meisnt DU mit Stahsteckung? Flachstahl?

Sofern das 16 mm Strongal von der Bauhöhe Platz hat (müsste eigentlich) würde ich das auf jeden Fall bevorzugen! Das rohr dann mit Kohlerovings durchziehen, oder einen 14 mm Kohlestab einkleben.

Grüße
Stephan

[italouwe]

Hallo Stephan (bist du der Stephan von den Spessartseglern, ich war bei euch an Heiligabend beim Fliegen?)

Ich meinte Rundstahl.

Ciao

[italouwe]

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR AN ALLE IM FORUM !

Gibt es eine Regel/Faustformel, wie weit eine Flächensteckung in die Fläche reichen soll ?

Ich habe ein kleines Problem:
Bei meiner Libelle in der Fläche (im "veralteten" Plan ist ein 14/2 mm Flachstahl eingezeichnet, welcher jeweils in den Rumpf in einem Spant aufgefangen wird) habe ich nur 20 mm Innenmass.
Bei 2,5 Grad V-Form bleibt da nicht viel Platz für eine gerade, durchgehende Steckung mit einem Rundrohr von 14 mm.
Ist ein Flachstahl wirklich so out, und wenn ja, warum eigentlich?
Schönen Tag, ciao, Uwe

[christianka6cr]

Moin Uwe

Danke, auch euch einen guten Start in´s neue Jahr!

Flachstahl hat halt den Nachteil, daß er vor und zurück federt und nur nach oben und unten Stabilität bringt, einfach ausgedrück.

Mein Tip nochmals: Selbstgebaute 4-Kantsteckung in Alu-U´s mit Selitron/Depron-Kern. Bei den Dingern kannst du direkt die V-Form "einstellen" und das Gewichts-Stabilitätsverhältnis ist nicht zu toppen.

Gruß Christian

PS: Ja, der FX ist der Stephan der Weihnachten im Spessart war

[italouwe]

Ok, nun bin ich endlich überzeugt.
Versuche mich also auch im Verbinderbau .
Die Fläche will ich in Rippe bauen, muss ich das was besonders beachten?
Und, welche Dimensionen sollte der Verbinder haben?
Danke schonmal!
Grüsse, Uwe

[italouwe]

Hallo Zusammen!

Ich weiss, ich nerve, aber kann mir jemand sagen, wo man am besten Rovings (da gibt es ja sicher auch verschiedene, Festigkeit, Gewicht, etc.), Harze, Cfk-Schläuche, Trennmittel beziehen kann?

War bestimmt schon wo aufgeführt...

Danke euch sehr!

Schöne Grüsse, Uwe

...heute hat es geschneit.

[christianka6cr]

Moin Uwe

Mit solchen Fragen schaffst du es sicher nicht zu nerven

Ich hol mein Zeugs komplett von HP-Textiles.
Zur Verbinderherstellung gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. UD Gelege mit einer Rolle durchtränken und in Streifen schneiden. Dann einzeln schicht für Schicht einlegen. Damit hat Stephan (FX2000) beste Erfahrungen gemacht und schwört derzeit auf diese Bauweise.

2. Rovings in Strängen zu 25-50st vorsichtig knetend durchtränken, niemals "ziehen" sonst verziehen sich die Fasern und diese dann einlegen. Diese Methode wende ich derzeit noch an, allerdings nur und aus dem einfachen Grund weil ich eine recht große Menge an Rovings hier rumliegen habe. Hätte ich das nicht, würde ich die UD-Methode wählen.

Wenn das "U" mit etwa 2-3mm Überstand voll ist, je Seite eine vorher eingetrennte Acrylplatte auflegen und darauf dann nochmals je Seite gerade und dicke Bretter, Latten, .... mit Schraubzwingen pressen.

Die Hülse kannst du auch unterschiedlich erstellen.

Den fertigen entformten, verputzten und an den Kanten minimal nass angeschliffenen "Stecken" mit Fett oder gelöstem Kerzenwachs dick einschmieren bzw einpinseln, bei Fett zusätzlich eine Lage Frischhaltefolie, Backpapier, .... Drumwickeln, auf Wachs kann man vorsichtig auch ohne weitere Lage laminieren.

1. CFK-Schlauch. Dazu müsste dir Stephan Details weitergeben, diese Methode wende ich nicht an

2. 5-10cm breite GFK-Streifen mehrlagig umwickeln und dann direkt nass in nass mit CFK-Rovings umwickeln, mehrere Lagen Frischhaltefolie straff draufziehen, 24h warten.

UD: http://www.hp-textiles.com/shop/product ... c-61c.html
Rovings: http://www.hp-textiles.com/shop/index.p ... oving.html
Glas: http://www.hp-textiles.com/shop/product ... t163e.html
Trennmittel: http://www.hp-textiles.com/shop/index.p ... ittel.html

Depron- bzw Selitron-Streifen aus dem örtlichen Baumarkt (Trittschalldämmung) um einen leichten Kern herzustellen (je nach berechneter Rovinganzahl nach Baron)

Gruß Christiancb-roter-baron

[FX2000]

Hi Uwe,

Nicht das ich es dir nicht zutrauen würde, aber bist du was brauchbares auf der Form bekommst kann es schon ein paar Anläufe brauchen.... ich würde dir einen Verbinder bauen, kostet mich nur 3h Arbeit...

Preis können wir per pn ausmachen...

Es gibt 2 verschiedenen verschiedenen Größen...

17mm und 24 mm breite

Die Höhe kann ich zwischen 15 und 23mm einstellen.

Max länge 600 mm bei 17mm breite und die 700mm bei 24mm breite.

Für deine Liebelle würde ich den mit 17mm nehmen, 15mm hoch und ca. 500 mm lang. Der wiegt dann nur ca. 200g und hält alles aus was du mit der rippenfläche anstellen kannst!

Überlegst dir...

Gruss
Der Stephan mit dem Stern.. .

[christianka6cr]

Moin

Hab bissl aufgeräumt und die Libellespezifischen Dinge in den entsprechenden Thread verschoben: viewtopic.php?f=22&t=866

Gruß Christian

[italouwe]

Du willst aber nicht damit andeuten "ich bei etwas unordentlich", oder... ?
Denn da müsstet du erstmal meinen Keller sehen.... .
Nix für ungut.

[christianka6cr]

naja, ichweißjanich, hmmm, wassollichsagen, .....


Natürlich nicht Hab die Beiträge bissl nach dem Thema geordnet, damit man später nicht alles in unterschiedlichen Threads zusammensammeln muss

Gruß Christian

[italouwe]

Hallo!

Ich wusste nicht, wo ich es posten soll, darum hier.

Wie macht man das beim Styroflächenpressen.
Die geschnittenenen Kerne sind doch von der Flächentiefe schmaler, als später die Fläche .
Die Nasenleiste möchte ich mal aussen vor lassen.
Je nach Profil steht die untere und obere Beplankung ja reichlich über.
Aber "Luft" presst halt relativ schlecht.
Wie erreiche ich, dass 100 % der Tiefe gepresst werden und somit auch die Profiltreue gegeben ist, Da nutzt ja das beste Profil nichts, wenn's hinten raus so auf gut Glück ausgeht, oder?
Danke! Für konkrete Hinweise möge euch der Liebe Gott immer mit reichlich Wind und Thermik belohnen!!
Schöne Grüsse Uwe

[christianka6cr]

Moin Uwe

Die Beplankungsdicke berechnet man vorher vor dem Kerneschneiden, stellt das dann ein und mist beim Pressen dann den Abstand zwischen den Pressplatten. Ansonsten ist das alles aber soooo eng auch nicht zu sehen, flächig drückt sich Styro nur bei grobem Unfug oder Vakuum zusammen, beim Plattenpressen hab ich das noch kaum geschafft. Die Flächentiefe mit anständigem Profilverlauf ergibt sich aus dem besäumen und schleifen der Endleiste, ich nehme an du meintest die Profildicke/Höhe?!

Gruß Christian

[italouwe]

Hi!

Ich meinte schon die Tiefe.

Ergibt sich das aus dem "Abbrand" ? Also die Negativkerne müssen ja breiter (tief) sein als die eigentlichen Flächenkerne.
Klar wird am Ende noch besäumt, aber die Enleiste sollten ja auch ziemlich dünn sein/werden.
Ich mach mal nen Versuch, dann reden wir evtl. nochmal.
Wie gebe ich nochmal den "Abbrand" ein beim Profileprogramm?
Danke erstmal, ciaociao

[christianka6cr]

Moin Uwe

Für den Abbrand musst du bei "Layout" auf "Wire" gehen. Dazu aber wie schonmal gesagt und ganz wichtig: Bitte erst die txt von Julian durchlesen! Bevor du da aber was einstellen kannst, benötigst du erstmal überhaupt Schneidedraht um den Abbrand anhand der Drahtdicke definieren zu können....

Gruß Christian

[mario]

Hallo Uwe, dass ist bei 'Wire'.
Das 1,5-fache der Schneiddrahtdicke hat sich als Einstellwert bewährt.

Abbrand.jpg (28.24 KiB) 4339 mal betrachtet

Grüße
Mario


/edit: Huch, gerade war der Christian doch noch nicht da...

[christianka6cr]

Moin Mario

Ich kann zwar schon bissl was tricksen hier, aber einen Beitrag dazwischenmogeln geht nicht, ich war also sicher schon da

Dein Screenshot zeigt es aber eh besser was ich beschrieben habe, wobei ich mit meinem Beitrag auch darauf hinweisen wollte, daß man eben die Anleitung erstmal sehr gut durchlesen muss, sonst schneidet man womöglich auch noch zuerst die Oberseite oä...

Gruß Christian

[italouwe]

Vertragt euch bitte!

Ich brauche halt manchmal etwas länger...

Ich mache alles wieder gut beim Dopo-Volo-Bier .

Ich bin immer mehr für Styrflächen, mit dem dünnen Profil am Randbogen, dann die aufwendige Helling, etc.
Lese mich gerade rein, wenn ich alles kapiert habe, gehts los. Kann aber noch etwas dauern.
Trotzdem danke an euch!!
Buona notte, s reicht für heut.

[Norbert1]

Hi Uwe
Das wird schon mit dem Styro schneiden, die Anleitung die dort genannt ist schon gut.
Nur mache dir gute schneidrippen, ich mache sie mir immer aus 1,5mm Alu habe auch schon schneidrippen aus
Gfk gemacht da kann es aber passieren wenn du zu lange mit dem heißen Draht auf den schneidrippen bist das sie einbrennen,
da kleben einige dann kupferband drauf .
Ansonsten wie immer viel spaß
Norbert