Marumba - schneller 2 m Hangflugpfeil

[Nebukadneza]

Hm, ich hatte gehofft/gedacht dass Backpapier und Frischhaltefolie sich hier etwas gleich verhalten. Wohl gefehlt. Dann wird das nächste mal Christian zum Ropfen verdonnert, oder ich probier Backpapier .

Grüßle
-Dario

PS: Kennt man "Ropfen" eigentlich außerhalb Badens?

[UweH]

Hm, ich hatte gehofft/gedacht dass Backpapier und Frischhaltefolie sich hier etwas gleich verhalten. Wohl gefehlt.

Die Folienschichten haften nicht am Laminat, aber aneinander. An Backpapier haftet gar nichts, nicht mal das Klebeband womit man nach dem wickeln das Ende verkleben möchte....irgendwas ist halt immer

PS: Kennt man "Ropfen" eigentlich außerhalb Badens?

Hier im Spessart heißt das "Robbe"

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hallo Leude

Zum Backpapier, nur am braunen haftet nix.
Momentan bekommt man bei uns immer mehr das weise in zuschnitten zu 30 st. je packung das ist so leicht faserig. Beim Pizza backen ab 180-200° verbrennt das recht schnell und zerfleddert dann so komisch.
Im Lidl habe ich dann noch das braune gefunden zwar auch als Zuschnitte aber da habe ich mich direkt mal für die nächsten paar Jahre vorsichtshalber eingedeckt

Gruß Michael

[UweH]

Momentan bekommt man bei uns immer mehr das weise in zuschnitten zu 30 st. je packung das ist so leicht faserig. Beim Pizza backen ab 180-200° verbrennt das recht schnell und zerfleddert dann so komisch.

Hallo Michael, hast Du das schon mal zum trennen verwendet, ist das harzdicht?

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hallo Uwe

Also das braune vom Lidl ist dicht, das weise faserige nicht da saugt es harz rein.
Ich wollte mal ein konisches Rohr auf dem Backpapier mit Schlauchgewebe machen, da ich keinen Rohling hatte habe ich mit dem Papier eines zusammen gedreht ähnlich einer Eiswaffel halt nur spitzer und länger Tesa zum fixieren hält da super. Selbt in Wasser ein zu weichen zum lösen hat nicht funktioniert.

Gruß Michael

[mario]

Hallo.
Das braune Backpapier ist auch nicht mehr so wie früher. Ich habe von zwei Leuten unabhängig voneinander gehört, dass braunes Backpapier beim Pizzabacken das Qualmen angefangen hat. Die Probleme sind schon bei ca. 200° aufgetreten.
Allerdings ließt man auch, dass das "alte" Backpapier durchaus bedenkliche Stoffe drin hatte, um die Nichthaftung herzustellen. Sowas will man nicht mitessen. Weder fest noch gasförmig.
Irgendwie alles blöd...
Ich buttere Formen wieder verstärkt aus und backe Pizza schon seit langer Zeit auf Maismehlunterlage direkt auf dem Blech oder Stein.
Aber Butter ist wohl keine wirkliche Hilfe beim Harzpanschen.

Grüße
Mario

[UweH]

Aber Butter ist wohl keine wirkliche Hilfe beim Harzpanschen.

Hallo Mario, aber sicher ist das eine Hilfe, ich kenne Leute die mit Haushaltsfolie zum trennen arbeiten und den Verbinder vor dem umwickeln einbuttern, ich selbst habe das schon mit Margarine und Vaseline gemacht.
Ist zwar ein bisschen Sauerei, deshalb mach ich das nicht so gerne, aber damit könnte auch Dario problemlos alleine entformen und mit Spiritus geht nachher das ganze Fettgedöns wieder leicht vom Verbinder ab

Gruß,

Uwe.

[christianka6cr]

Moin

...und das ganze Gewicht von mir und meinem Vater gebraucht um aufzugehen...

Soll ich jetzt sagen, selbst schuld? Ich wäre doch morgen Abend da gewesen und hätte den schnell aufgezogen.

Gruß Christian

[Bernd H]

Was auch ganz gut geht ist Parrafin als Trennmittel Billgst erhältlich in Teelichtern , die mädels haben die auch immer reichlich zu hause.
Heiss Aufpinseln und Polieren .
Zum abnehmen weider richtig heisses Wasser oder Heissluftföhn 70°

Ein generell gutes Hilsmittel zum Entformen und auch zum Formen reinigen ist Druckluft.
Vor allem bei verbinder Taschen die vorne geschlossen sind nach dem aufschneiden einfach reinblasen .
Kommt die luft vorne An bidet sich dort ein Druckluftzylinder der die Hülse vom verbinder treibt. Die Luftschicht/keil Zwischen hülse und Verbinder bildet ein Gleitlager . Ergebniss Flupp alles erledigt.
Die Methode ist aber was für ober Faule.
Dario bevor du den Verbinder in die Fläche einharzt Steckung nochmal gut wachsen und im Vakkum sollte die Hülse möglichst dicht sein. Vakuum zieht dir das Harz überall hin.
Auch hier empfehle ich weider die Backpapiermethode als zusätliche Trennung. Ich hab auch noch Braunes.
meist lass ich das Backpapier vom Hülse beuen gleich in der Hülse , das ist Dicht und verhindert Harzeinfluss zwischen Verbinder und Hülse . An der Wurzelrippe klebe ich ab.

[Norbert1]

Hi
wen ich Steckungshülsen laminiere habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Bohnerwachs gemacht funktioniert sehr gut
und kann man auch warm machen beim Entformen
Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

ich habe mich gerade überwunden endlich meine Angst vor dem nackten, weißen, schönen Styro aufzugeben und morgen mit dem Cutter (vorne stumpf geschliffen) endlich mal an die Arbeit zu gehen. Damit ich keine Fehler beim Anzeichnen auf dem Schaum mache (haha!) Zeichne ich das ganze gerade malwieder:

Wie das üblicherweise ausgeht wisst ihr ja schon .

So, und weil ich ja auch wirklich garnichts selber kann (oder vielleicht schon kann, mich aber zumindest nicht traue...), die obligatorischen Fragen.

Jetzt bin ich mittlerweile bei den Servokästelchen angelangt. Da wollte ich einfach mal fragen -- wie groß würdet ihr das Erfahrungsgemäß machen, damit ich falls ich Murx kauf in Zukunft eventuell auch mal wechseln kann bzw. einfach Flexibel bzgl. Tausch und Reparatur bin.

Oder um ein ganz neues Fass aufzumachen: Was für "Studentenservos" könnte denn in die Kiste rein ohne dass ich auf die Finger krieg?

Und dann nochmal eine ganz allgemeine Frage -- platziere ich die Servos so dass die Anlenkung parallel zur Flugrichtung, oder orthogonal zur Ruderlaufrichtung liegt? Bei Norbert ists das Zweitere, ergibt auch mehr Sinn ... daher: Ich vermute mal eher Ruderlaufrichtung, aber ich wollte einfach nochmal fragen...


Grüßle, und Danke im Vorraus
-Dario

[Bernd H]

Servus
Wen dien Zeichprogramm auch bewgung auflösen könnte, würde es dir Ziegen das die Ruderhörner Rechtwinklig zum Klappenscharnier stehen sollten bei Anlenkung mit Gabelkopf oder Rechtwinklig gebogenem Draht. Selbiger verläft dann um bei ausschlag nicht zu verklemmen ebenfalls im rechten Winkel zum Ruder und das gleich gilt fürs Servohorn.

Nimmst Du kugelköpfe kannst du auch in Flugrichtung anlenken.
Mit durchdachten Anlekungen kommen die Anlekdrähte erst im letzetn drittel des Flügels zum vorschein.
Hier, http://www.rclineforum.de/forum/board19 ... ndex2.html , ab Beitrag 23 habe ich das Thema an einem recht Dünenn flügel mal aufgearbeitet.
In der Position des Wölbklappenservos hat der flügel 13mm innemaß höhe am Querruder hinten im Kasten 9,5mm Dicke.

Das maß der Servokästen ist 52x52mm.

Studentenservos...
Die Corona 239 Digital geben sich in der Stellgenaugkeit und Spielfreiheit zu den tgy712 so gut wie nichts.
Das Ruderhorn ist allerdings etwas Weicher, da wären Gabelköpfe ideal. Für unter 10 dollar hoffentlich im Studenten budget.
Wir fliegen die Servos auch im Funliner unter anderm auch auf Querruden , der auch mal an die 300km/h rangeflogen wird und es falttert nichts. Die gibts auch als Hochvolt für 2s Lipos damit habe ich aber keine Erfahrung.
Es gibt sicherlich deutlich bessere servos als die, als die Tgy712er und auch als die Innolap hdg 250 Digital, weil alle eher mit nicht ganz so vielen Stellschritten glänzen wie so manch 4-6mal so Preisiges Servo , aber mit Kurzem habel am servo und langem hebel am Ruder geht mit den Servos schon alles normale auch am Nurflügel.


Deine zeichnerei am Computer am schaumschnitt hast du 4 Möglichkeiten das Falsch aufzuzeichen und 2 für Richtig !
^^Kleine Denksportaufgabe ^^^
Genaus viele möglichkeiten hast du auch Diene Computerzeichnung falsch und richtig zu übertragen .
Ich habe zuerst alle amße auf einem Din A 4 blatt meist aus vortex die übertrage ich direkt Auf den Schaum block.
ist da was falsch kann ich nochmal umdrehen. Das waren schon mal 2
Hab ich den flügelgrundriss auf dem schaum kann ich ohne rechnen den überstnd vorne und hinten für den Schnitt anmessen und anzeichen. Das geht fast ohne Rechnen

Den Kopf benutz man dann weider bei den eingaben in Profili für die Schneidschblonen die ausdrucke auf den aufriss auf dem schaum gelegt zeigen dann an ob die Tiefen passen .

Ich weiß das schreibt sih alles leicht wenn mans schon ein Paar mal gemacht hat... das erste mal hab ich da auch gegrübelt trotz massig Anleitungen im Netz. Ich bin aber kein Anleitungsmensch. Ich bin auch nicht der Ingeneursmäßig Vorplanungsmensch.
Eher Praxisbezogen , was mich gerde fertig macht weil mir einfache Logiken wie Taranis Programmieren schon zu schaffen machen.
So einfache Dinge wie genuen Ruderausschlag am V leitwrk genau bis da hin für höhe und tiefe mehr ausschlag und dann grössere ausschläge für Seite auch genau auf den Punkt für alle 4 ausschläge.... machen mich dann fertig

[Norbert1]

Hi
Das was Bernd dort schreibt ist schon richtig die Servos so einbauen das eine 90 grad Achse zur Scharnierlienie entsteht
Ich mache meistens meine Servo kästen 50 x 50 mm oder ebend so wie es passt da ist deine Kreativität keine grenze gesetzt , auch hier gehen die Meinungen auseinander.
Seit wann machst du den Zeichnungen in Solid und welche Version

Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

@Bernd: Bilder sind angeschaut. Die mit 10mm angegebenen Turnigies passen in einen 9.5mm Kasten? Ich glaube dann muss ich mir wenig Sorgen machen .

@Norbert: Ich versuche mich halt so langsam ranzulernen. Ich bin halt nur aus Gründen der Gewohnheit mit so ziemlich allem am Rechner schneller als auf Papier. Daher benutze ich Solidworks (2013) zur Zeit allerdings hauptsächlich nur als glorifiziertes Geodreieck. Aber hey, mit der Zeit wird das vielleicht auch mehr .

Ich habe jetzt nochmal 50x50er Servoschächtelchen vor den Holm eingezeichnet. Zu erst einmal die inneren Klappen:

Dann habe ich die Servos mit den Maßen der Coronas (30x10) mal als Holm im Profili eingegeben:

Das heißt da die Servos ja irgendwo in der Mitte sitzen aber dass der "Platz" an der Wurzel optimistisch, am Ende pessimistisch geschätzt ist. So wie das ausschaut wirds im Mittel wohl passen?

Etwas knapper ists im äußeren Trapez:

Sollte aber vermutlich hoffentlich mit ein wenig Glück und ganz dünnem Deckel auch noch gehen, oder?

Ansonsten, falls man die Bemaßungen lesen kann -- stimmt das so ganz grob?

Und: Holmdicke 18mm-14mm-11mm immer etwa im Dicksten des Profils ist so in Ordnung, oder? Da müsste mein Glasschlauch auch halbwegs sinnvoll draufpassen...


Grüßle
-Dario

(Dem es schonwieder peinlich ist sich einfach nicht zu trauen )

[Norbert1]

Hi Dario
gehe so weit wie möglich an den Holm mit deinen Servokästen dann hast du ein paar zehntel mehr höhe
Schön das du SW 2013 nutzt das nutze ich auch und auch Timo wer noch das weis ich aber nicht aber gut zu wissen wegen Daten Austausch.
Norbert

[Bernd H]

@ Dario beim Sppedflügel hab ich den Holm sogar vor die Dickste stelle am Fügel gebaut.bzw endet der Holm richtug Endleiste genau an der dicksten Stelle das Flügels, so das Aussen die 10mm servos noch passen weil ich da nicht aufdicken wollte . Der Servokasten hat hinten zur Endleiste hin Tatsächlich nur 9,5mm das Servo wird dann so weit vorne verbaut das es gerde so unter den Deckel passt .
Wenn das nicht geht,,, und es ging nicht wirklich so Palnmässig, wird der Deckel der etwa etwa 0,6mm Dickist ,ausgeschliffen. Das ging dannowohl die servos fast vornen am Holm anstehen
Die Überkreuzanlenkung tritt dann knapp vor der Ruderverkastung zu Tage , Ruderhornloch steht +8mm über dem Scharnier
anlehung am servo ~ 4mm von der drehchse also mit 1:2 weguntersetzung .
Das ist so Studentenmäßig Preisgünstig , bei meir auch ein Option, Aerodymaisch nicht veil schlechter als Rds die Servodekel folgen dem Flügelprofil der wirklich schon recht dünn ist. Die berühmten Abdeckunge fürs gestänge und austretende Ruderhorn aus der fläche sind mit mit minimal 6mm Aussendicke und der höhe die alle haben sichler schlechter wenns um die Aerdynamik geht kosten Geld und sind zu dem Potthässlich.
Rds hätte dort eh keien Platz wel dzu das servo digaonal gelgt werden müsste, das ginge noch.
Für die Achsverlängeung die den Drehstab betägtigt und die Gegelagerung vor oder In der Flächenvekasungablager wäre nicht genug paltz , spätestens bei der Montage geinge das gar nicht mehr.

Beachten solltest Du...
Die servos weigen schon alle um die 20gr sie sollten als aufgrung der hebelvehlnisse am Pfeil
1. soweit zurModell mitte hin gestezt werden wei möglich,
2. im Flügel soweit nach vorene wie Möglich
jedes notwendige Gramm das Du weiter zur mitte und nach vorne setzen kannst Spart beim ausweigen vorne Blei ein.
ebenso soltte der Aussenflügel und Wiglets möglichst leicht gebaut werden.
Pfeilehaben keien Lange Nase wie Leitwerkler und die Bleizugaben sind wenn man nicht aufpasst heftig.

[Bernd H]

@ Dario beim Sppedflügel hab ich den Holm sogar vor die Dickste stelle am Fügel gebaut.bzw endet der Holm richtug Endleiste genau an der dicksten Stelle das Flügels, so das Aussen die 10mm servos noch passen weil ich da nicht aufdicken wollte . Der Servokasten hat hinten zur Endleiste hin Tatsächlich nur 9,5mm das Servo wird dann so weit vorne verbaut das es gerde so unter den Deckel passt .
Wenn das nicht geht,,, und es ging nicht wirklich so Palnmässig, wird der Deckel der etwa etwa 0,6mm Dickist ,ausgeschliffen. Das ging dannowohl die servos fast vornen am Holm anstehen
Die Überkreuzanlenkung tritt dann knapp vor der Ruderverkastung zu Tage , Ruderhornloch steht +8mm über dem Scharnier
anlehung am servo ~ 4mm von der drehchse also mit 1:2 weguntersetzung .
Das ist so Studentenmäßig Preisgünstig , bei meir auch ein Option, Aerodymaisch nicht veil schlechter als Rds die Servodekel folgen dem Flügelprofil der wirklich schon recht dünn ist. Die berühmten Abdeckunge fürs gestänge und austretende Ruderhorn aus der fläche sind mit mit minimal 6mm Aussendicke und der höhe die alle haben sichler schlechter wenns um die Aerdynamik geht kosten Geld und sind zu dem Potthässlich.
Rds hätte dort eh keien Platz wel dzu das servo digaonal gelgt werden müsste, das ginge noch.
Für die Achsverlängeung die den Drehstab betägtigt und die Gegelagerung vor oder In der Flächenvekasungablager wäre nicht genug paltz , spätestens bei der Montage geinge das gar nicht mehr.

Beachten solltest Du...
Die servos weigen schon alle um die 20gr sie sollten als aufgrung der hebelvehlnisse am Pfeil
1. soweit zurModell mitte hin gestezt werden wei möglich,
2. im Flügel soweit nach vorene wie Möglich
jedes notwendige Gramm das Du weiter zur mitte und nach vorne setzen kannst Spart beim ausweigen vorne Blei ein.
ebenso soltte der Aussenflügel und Wiglets möglichst leicht gebaut werden.
Pfeilehaben keien Lange Nase wie Leitwerkler und die Bleizugaben sind wenn man nicht aufpasst heftig.

[Bernd H]

Hi,



(Dem es schonwieder peinlich ist sich einfach nicht zu trauen )

Trau dich nur wir bantworten doch jede Frage geduldig... oder etwa nicht.
Solange u bei der Bautechnischen umsteztung nich alles was dir Geraten wird über den hauffen wirst, wirst Du auch immer Antwort bekommen.Ich wiß schon das Du Du diene fragen vor dem Bauen trauen meinst aber Brainstorming ist wesenlich besser als verpfuschte modelle... die auch mit Brainstorming zu stande kommen können

Der weg ist das Ziel

Nochmal wegen der Servoposionen.
Die ruderhörner solletn nicht direkt am Klappenanfang sitzen. 2-3cm vom kalppende weg ist dann ok.
Die ruderhörner durfen auch so wenig fläche wei möglich quer ind den Wind stelle.
Passend zur strömungsrichtung wären Kugelköpfe schön ansatt Ruderhörner dann annst Du die Anlekungsrichtung in Strömungsrichtug legen.
Anscheinen hast Du die Diskusionen zu Orthogonal, Diagonal und "abstarktional" gelesen und weißt jetzt woher der Wind weht im Ruderanlenkungsbereich .
Ich weiß das, nachdem ich alles midestens 3 mal gelesen habe nicht sicher
Der Weg am Pfeil für mich Wäre mechsnisch perfekt. und so wenig Fläche wie möglich die Seitlich angeströmt werden kann aus den Flügel Wachsen zu lassen .

[Nebukadneza]

Etwa so?

Servokästelchen jetzt so nahe wie geht am Holm. Steckung einmal verrechnet und gottseidank roten Stift zum Korrigieren gefunden. Man darf sich ja auch mal wie Lehrers fühlen .

Auch ohne genaue Maße -- passt so oder hab ich irgendwo derb geschnitzert?

Uuund ... ich seh das richtig dass ich jetzt erstmal die Spitze von nem Cutter stumpf schleife, oder?

Grüßle
-Dario

[christianka6cr]

Moin Dario

Perfekt.

Gruß Christian

[Nebukadneza]

Zu viele Bilder für zu einfache Arbeiten:

Gut: Weniger ausgefranst als gedacht. Schlecht: Könnte noch weniger ausfransen

Gut: Verbinder passt schön rein, in der Mitte genau auf Maß . Schlecht: Hätte bissl "strammer" sitzend ausschneiden können.

Gut: Servo für die WK(/HR??) passt super rein:

Schlecht: Der außen irgendwie ... garnich. Preisfrage: Wo hab ich mich jetzt schonwieder verrechnet ... und was mach ich am besten? Einfach irgendwie spaßig Abdeckung basteln nachher? Ala Christians-VoT überstehen lassen? Verzweifeln und einen Kopfstand mit zweifacher Rolle rückwärts (... als ob)? Dünnere Servos scheints ja nicht wirklich in der Auswahl zu geben...

Jetzt dann halt Depron als Hölmchen einpassen, einen Balsa-Kasten um die Servokästchen setzen(?) und an den Ecken des Kästelchens ein Loch zum Wiederfinden mit 0.4er Bohrer oder Stecknadel durchbohren?

Grüßle
-Dario

[Bernd H]

Bei mir dient Kalrsichtfolie als Gebetbuch für die Positioenen der Innereine im Flügel.
Auf der ersten Hälfte wird am Flügel angezeichnet, das auf Folie Übertragen.
Die folie braucht dazu Bezugspunte/linen wie Wurzelrippe Nasenleiste oder Endleiste.
Mit ein Paar löchern in der folie für Servokästen an den Ecken , Schrnierlinene etc lässt sich das mm genau so schon auf die 2te Flügelhälfte übertragen.
Fertig beplankt wiederum auf die Bepalnkung übertragen und somit mm genau ganz leicht weiderfinden.
In deinem Fall könnte die Bezugslinen in Spannweitrichtung durchaus die Scharnierline sein oder 2 frei gewählte Punkte auf der Wurzel und Endrippe .
Egal in welcher Reihenfolge Du wieterbaust (wurzerippen vor oder nach der 2ten Bplankungsseite , darfst du nur nicht vergessen die Rippendicken mit auf die Folie mit zu übertragen, und die Bezugspunkte jeweil von der Wurzel nach oben auf die Beplankung oder Stryo von da wider auf die Wurzelrippe , Abhängig davon zu welchen Buzeitpunkt die die Rippen da einbaust wenn überhaupt.( hier schon im mal verlinkten Funliner Thread im rcl ) da ist auch Gebetbuch als Folie beschreiben.
Auf der Folie befindet sich unter anderm der gesamte Flügelgrundriss angepasst auf die Ober... oder Unteseite, je nach dem von wo aus Du jetzt anzeichnest. So lässt sich auch Endleiste und Nasenleiste weider genau bestimmen ! Untersiete wäre in deinem fall genauer! Messen und "rumirren" fällt dann Komplett weg

Eine Servo Verkastung egal aus welchen Material hat noch bei keinem Flügel geschadet, wird auch oft mit Gfk oder Cfk nach öffnen der Kästen gemacht. Das widerum hat den Vorteil das man den Kasten beim ausscheiden nicht so genau treffen muss.
In deinem Fall jetz hast du schon löcher drinn und musst vor der Unterbeplakung verkasten !
Das fehlende Styropor ist lange nicht so stabil wie..... wo noch Rundherum styropr ist . Im Vakkum wird dort eien Dulle entsehen , die größer ist als das Servoloch ohne Verkastung .

Verstehst Du was ich Versucht habe zu beschreiben?

[italouwe]

Hallo Dario!

Klebe doch in die Servoöffnungen einfach wieder Füllklötze aus Styropor rein und verschleife sie nach dem Trocknen leicht. So hast du das erste Problem der Dellen im Vakuum beseitigt.
Die äusseren QR-Servo's setzt du weiter vor, wo mehr Profildicke vorhanden ist. Der Holm muss nicht bis ganz raus gehen. Aber dazu kann dir bestimmt Uwe H. genaueres sagen, was die Kräfte betrifft. Ich habe im Norca keinen Holm, ist da auch nicht nötig.
Ansonsten Lob, sieht gut aus.

Grüsse, Uwe

[Nebukadneza]

Hi,


@Bernd: Plan auf Klarsichtfolie hab ich kapiert. Ich wollte das eigentlich so machen wie im Astir-Thread bei Christians Fläche beschrieben. Ich glaube bis ich den Krams auf der rutschigen Klarsichtfolie angezeichnet habe ist alles krumm und schief. Sei mir nicht bös, das heb ich lieber für nächstes mal auf, da wirds dann aber probiert.

Eine Servo Verkastung egal aus welchen Material hat noch bei keinem Flügel geschadet, wird auch oft mit Gfk oder Cfk nach öffnen der Kästen gemacht. Das widerum hat den Vorteil das man den Kasten beim ausscheiden nicht so genau treffen muss.
In deinem Fall jetz hast du schon löcher drinn und musst vor der Unterbeplakung verkasten !
Das fehlende Styropor ist lange nicht so stabil wie..... wo noch Rundherum styropr ist . Im Vakkum wird dort eien Dulle entsehen , die größer ist als das Servoloch ohne Verkastung .

Klebe doch in die Servoöffnungen einfach wieder Füllklötze aus Styropor rein und verschleife sie nach dem Trocknen leicht. So hast du das erste Problem der Dellen im Vakuum beseitigt.
Die äusseren QR-Servo's setzt du weiter vor, wo mehr Profildicke vorhanden ist. Der Holm muss nicht bis ganz raus gehen. Aber dazu kann dir bestimmt Uwe H. genaueres sagen, was die Kräfte betrifft. Ich habe im Norca keinen Holm, ist da auch nicht nötig.

AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH

Wie jetzt? Servoausschnitte wieder zumachen? Was für ein Vakuum? Kann ich nicht einfach weiter in den Styrohälften pressen? Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Die Servos versetzen gibt doch nur gemurxe, oder? Bis ich da jetzt Styro hingeschliffen habe ist alles zuspät, allen vorran das Profil? Und wieso muss der Holm auf einmal irgendwo enden?

Das mit den Servos ... ja, da hab ich mich irgendwo Verrechnet, der Kasten ist nach zweiter Beplankung ~2.5mm zu dünn ganz am ende. Also wenn der Servo ganz nach oben kommt vllt ~1-1.5mm. Verglichen mit den Servoabdeckungen die viele nutzen wird das wohl kaum mehr was ausmachen, oder??

MACHT MIR DOCH KEINE ANGST! Ich seh mich schon die ganze schöne Kohle in die Tonne kloppen?

[Norbert1]

Hi Dario
Mach dir mal nichts ins Hemd und mache so weiter , dann stehen ebend die Servos 1-1,5 mm über und sag es Norca nicht und Sie fliegt.
Hake es ab Als Lehrgeld was Solls.
Wen du kein Vakuum ziehst und nur in den Schalen Presst wird es auch gut gehen , also mache es.
Wen du die Servo schächte Vorab Verkastetst mache ich das immer so das ich in jeder ecke ein 1mm loch bohre,
Das sieht man auf der Oberseite und kann dann wen Beplankt ist von oben durchbohren und so weis ich wo der Ausschnitt vom Servo hin muss
Mach fertig und gut ist.
Norbert

[Nebukadneza]

Okai ...

boah habt ihr mich grad erschreckt. Muss erstmal durchatmen oO.

Und jetzt mein Depron finden. Ich befürchte ich hab keine Platte mehr da ... morgen Künstlermarkt mal räubern.

Grüßle und gute Nacht
-Dario

[Bernd H]

kein Vakkum dann kein Proplem.
Mit Vakkum auch wenns aussen an den styro Schalen angelegt wird ev schon.

[McLaut]

Huhu...ich mal wieder.
Ja was soll ich sagen Dario. Bis dahin echt gut. Aber warum soviel Selbstzweifel. Das die Servos ein Stück aus dem Flügel raus schaun ist sicherlich nicht sooooo schön, aber shit happens.
Sowohl bei meinem ElWoms Flügel, als auch bei meiner Astir CS schauten die Servos ein kleines Stück raus. Wenn dein Servo 10 mm dick ist, dann wird nach dem beplanken etwa noch 1 mm raus schaun.
Mach dir keinen Kopp...
Wird schon.

LG
Michel

[italouwe]

Moin,

Wenn die Servo's komplett verschwinden, würde ich die Servolöcher wieder mit nem Styroklotz zumachen, den Überstand rundherum anzeichnen, mit Cuttermesser abschneiden, evtl. nichmal drüberschleifen und einkleben. Dann, wenn er wirklich etwas übersteht, mit einer Schleiflatte vorsichtig ebnen. Da passiert nichts am Profil. Trau dich, die "Mühe" wäre es mir dann wert. Wie gesagt, wenn sie komplett in der Fläche verschwinden. Ansonsten ist's egal.
Viel Spass weiterhin, bis jetzt siehts doch toll aus.

Schönes Wochenende

[paulpanter82]

Hallo Leude

Ist halt auch so eine Frage ob Dario dann über kreuzt anlenkt oder das ganze Geraffel raus schauen lässt, dann machts nähmlich nix aus ob das Servo hervor steht:
Sieht beides sch... aus
Ich würde voll versenken wenn es geht und wenn nötig dünnere Servos nehmen.

Gruß Michael