thermik-board.de

paulpanter82 hat geschrieben:...auch wenn mir die Rohrholmthematik Kopfschmerzen bereitet.

da hab ich immer noch den Rippenkamm im Hinterkopf.....
Uwe hat das glaub auch mal angedacht....
warum nicht mehrere Rippenkämme einkleben ? also ohne Rohr
evtl wie Norbert nur mit nem Kohle-Flach-Stab ?

auch mit dünner Balsa-Vollbeplankung und Japanpapier finischen ?

viele Wege führen nach Rom

grüssle, Christof

sonouno hat geschrieben:

paulpanter82 hat geschrieben:...auch wenn mir die Rohrholmthematik Kopfschmerzen bereitet.

da hab ich immer noch den Rippenkamm im Hinterkopf.....
Uwe hat das glaub auch mal angedacht....

Definitiv nicht.
Ich hab bei der schrägen Holmverkastung für einen D-Box-Flügel mal drüber nachgedacht ob man mit einem kammförmigen Frästeil das einkleben der Verkastung erleichtern könnte, aber weil dünnes Balsa mit stehender Maserung beim Einbau auseinanderfällt wenn man in Faserrichtung tiefe Nuten rein fräst hab ich das wieder verworfen und mir eine andere Lösung überlegt. Sperrholz wird zu schwer.
Rippenkamm mit Gurten aus CFK kann ohne Beplankung so gut wie keine Torsionskräfte aufnehmen, das flattert wahrscheinlich schon wenn man den Flieger sehr fest wirft und einen RES-Hochstart möchte ich damit nicht probieren, dafür ist die Bauzeit zu schade.
Um Torsionskräfte aufzunehmen braucht man geschlossene Profile mit passender Faserrichtung und möglichst großem Querschnitt, z.B. Rohrholme, D-Box, dicker Kastenholm oder ähnliches.
Normalerweise sollten für das immer noch namenlose BWB-RES-Brett die selben 7,3 mm und 6 mm Pfeilschäfte wie beim Antist-RES verwendbar sein wenn sie von der Einbauhöhe her ungepfeilt rein passen. Außen kann man dann dünneres pultrutiertes Rohr notfalls auch mit etwas Pfeilung und einem passend gefrästen GFK-Verbinder einbauen.
Als Holmverbinder wären dann auch Stücke der 6 mm Pfeilschäfte im 7,3 mm Pfeilschaftholm passend statt separate Steckungsrohre.....wenns geometrisch ausgeht.
Bei der 2-achs-Variante geht das ziemlich sicher.

Gruß,

Uwe.

Hallo Leude

@Kuni: Mir ist egal was die Leute bauen. Ich finds eher bedauerlich das die meisten noch nicht mal mehr in der Lage sind einen Rippenblock zu schleifen. Das damit auch Nasen/Endleisten geschwungene Flügel möglich sind kennt wohl kaum einer. Du bist doch der Kuni mit den italienischen Wasser Rennfliegern oder? Ich wohn jetzt schon so lange am See und hab weder seit ich hier bin ein Boot geschweige einen Wasserflieger gebaut noch nicht mal die angefangenen Schwimmer für meine PseudoCup fertig gemacht

Nach Möglichkeit sollte es ja so leicht wie möglich sein. Also würde ja Beplankung geschweige den mehrere Holme ausfallen.
Denke das Rohrholm wie von Uwe angedacht 7,3mm Pfeilschaft auf 6mm cfk Rohr das Optimum ist was auch in dicke noch rein passt.
Vielleicht auf einem Teilstück noch 9mm Pfeischaft dann auf den 7,3 bis an die vorletzte Rippe ran und mit einem 2-3cm 6mm Stummel im 7,3er wo man die Rippe noch drauf stecken kann und der Endbogen als Flachteil noch halt findet.
Die letzte Rippe im Bild würde ich weg lassen, das Loch darin ist 4,5mm. Den Holm im gesamtverlauf so ansteigen zu lassen mit der V Form das er mit einem geraden 6er oder 8er cfk Rohr auch direkt als Steckung funktioniert könnte auch klappen.

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Vielleicht auf einem Teilstück noch 9mm Pfeischaft

Hallo Michael, der 9er Pfeilschaft wäre ein Fat Boy, oder? So weit ich weiß gibt's den nur bis Spine 340, der 7,3 mm vom Antist, ich weiß die Bezeichnung grad nicht auswendig, hat bei Spine 300 ein Gewicht von 13 Gramm, das heißt er ist steifer und leichter als der beste Fat Boy, den man sich damit sparen kann, icl. einer Muffe je Seite
Die letzte Rippe würde ich auch weg lassen und durch den bespannten Randbogen ersetzen, der bei Sperrholz als Rohmaterial zur Erleichterung ein paar große Löcher bekommen könnte....oder so ähnlich

Gruß,

Uwe.

Jepp, der bin ich. Wenn Du mal Bedarf hast sag Bescheid.

Rene

Moin Uwe und Rene

Ja wäre der Fatboy, ich hätte gedacht das der größere Durchmesser mehr Steiffigkeit bringt. Wäre vllt noch interessant welcher torsions stärker ist das interessiert die Bogenschützen ja eigentlich nicht?
Denkst du an 3mm Pappelsperholz? Die Nasenleiste bekommt wie bei der kleinen Parabola einen Nasenleistenteil der die Rippen auf Abstand hällt nur um 3mm tief. darauf kommt dann der 2 oder 3mm dicke cfk Stab aus dem Silikonschlauch wie bei der großen Parabola bis zu Aussenspitze / Endleiste. Die Scharnierkonstruktion brauch ja mehr oder weniger was festes aus z.B. 1mm Sperrholz, das könnte ja den cfk Stab stützen auf abstand halten aund so bräuchte man nix in diesem Randbogen was formgebend wäre.

Bedarf und lust am basteln hab ich immer, bisher kann ich mich noch beherschen bei mir wirds so schnell keine großen Flieger mehr geben.
Deine Threads zu Savoia 21 und 65 habe ich damals als stiller mitleser verfolgt mich würde die 65 schon interesieren.

Gruß Michael

Hi Michael,

von der 65 hab ich auch ne 3S-Version gezeichnet. Müsste an etwas aufhübschen; die Zeichnungen sind etwa 10 Jahre alt. Die S21 ist ja nicht sooo groß...
Gruß,
Rene

Hallo Leude

paulpanter82 hat geschrieben:

Der Dateianhang BWB Wingtip.JPG existiert nicht mehr.

( Bild aus meinem vorletzten Beitrag )
Den Holm im gesamtverlauf so ansteigen zu lassen mit der V Form das er mit einem geraden 6er oder 8er cfk Rohr auch direkt als Steckung funktioniert könnte auch klappen.

Weder den Holm gerade durch gehen zu lassen noch die im Bild gezeigte Position funktionieren mit einem 7,3mm Rohrholm
Das wäre der Schnitt zur vorerst angedachten Holmposition, aber da passt kein 7,3er rein: Weiter vorne schauts dann schon besser aus allerdings würde der Holm dann 100mm vor Flügelende aufhöhren und der cfk Nasenstab müsste da für stabilität sorgen: Dann müsste man einen gebogenen Verbinder basteln oder getrennte Steckungshülsen. Wobei ich ohnehin weiter vorne um 150-200mm von Nase nochmal eine gerade Steckung einplanen würde.

Gruß Michael

Hallo Leude

Rippenpositionen stehen soweit. Alle 60mm eine Vollrippe dazwischen zwei Halbrippen bis Rohrholm. Die ersten zwei "Halbrippen" würde ich zum Stützen des Schwänzchen durchgehen lassen. Was am Randbogen mit den Rippen passiert lass ich mal noch offen ich werd sie auf jedenfall mal mit konstruieren einfach der Optik wegen.
Bleibt noch Thema Steckung, ich denke bei den Rohrholmen mit innen 6mm könnte man ganz gut einen gebogenen Stahlstab nehmen. Weiter vorne dann nochmal eine gerade Steckung gegen Torsion der einzelnen Flügel zueinander je ~60mm.
Da die Ruderklappe so lang ist versuche ich da am Scharnier auch noch ein 2 oder 3mm Rohr gegen Torsion / Ruderflatter rein zu bringen.
Tja dann fehlen noch Nasen und Scharnierauschnitte, Stellfüßchen und haufenweise große Erleichterungslöcher in den Rippen für Uwe

@Uwe: Haben die 7,3mm Pfeilschäfte in Volllänge auch um 82cm? Sind das "VForce HV" die sind in meiner ersten Horti und haben Spine300 den gibt es dann noch mal in Elite und Gamer unterschiedliche Geradheit?
Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:@Uwe: Haben die 7,3mm Pfeilschäfte in Volllänge auch um 82cm? Sind das "VForce HV" die sind in meiner ersten Horti und haben Spine300 den gibt es dann noch mal in Elite und Gamer unterschiedliche Geradheit?

Hallo Michael, ja ich meine die V-Force HV, die Thomas für die Horti -Bausätze verwendet. Ich habe keinen mehr von den Schäften hier, ich weiß nicht wie lang die sind.
Ich habe noch einen Victory VAP in Spine 250, der ist 775 mm lang und wiegt 19 Gramm.
Dann habe ich noch einen normalen Victory VForce (ohne HV) in Spine 400, der ist 788 mm lang und wiegt 15 Gramm.
Die Geradheit spielt bei uns keine Rolle, da reicht die günstigste Variante vollkommen aus.

Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe

In OnlineShops sind sie in längen bei 31" und danach "volle Länge" Angegeben. Beim Easton Fatboy sind sie länger 32,5" - volle Länge.
Ich plane dann mal die 31" das sind 787,4mm das passt gut bei 780mm käme eine Vollrippe.
Was mir leider aufgefallen ist das die Reste die ich da habe innen >6mm sind da wackelt ein 6mm Stab drin wie ein Kuhschwanz.
Als Steckung werd ich dann auch so einen gewinkelten gfk verbinder wie beim Gezores machen den könnte man dann ggf. noch passend einschleifen.

Gruß Michael

Hallo Michael!
Wie ich in deinen vielen guten Beträgen sehen konnte, kannst du gut mit CFK umgehen.
Ich würde in ein Stück Pfeilschaft CFK Rovings einziehen und so einem exakt passenden Bolzen
herstellen.
Der Füllgrad sollte so sein, das das Einziehen der Rovings schon erheblich Kraft benötigt.
Die Rovings müssen alle gestreckt in Längsrichtung liegen.
Zum Einziehen Rovings mit mehr als doppelter Bolzenlänge (220%) zuschneiden. Die getränkten Rovings
in der Mitte knicken und in die bereits ins den Pfeilschaft eingezogene reisfeste Einziehschnur legen.
Mit kräftigen Zug die Rovings in das Rohr ziehen. Die Einzugsseite des Pfeilschaftes wird trompetenförmig
aufgeweitet.
So kann man auch Bolzen mit beliebiger V-Form herstellen. Dafür den Pfeilschaft mit der benötigten
V-Form biegen und Rovings einziehen.
Die Bolzen unbedingt zum Aushärten tempern!
Zum herauslösen den Pfeilschaft an einer Seite abfräsen oder mit einem Cutermesser tief einritzen und
aufbrechen.


Mfg
Georg

Moin Georg

Ich würde mir das zutrauen...
Für andere wäre wohl momentan schon der cfk Stab im Silikonschlauch ein Problem.
Momentan planne ich so das die benötigten Pfeilschäfte komplett benötigt werden, man müsste sich für die Steckungsstab herstellung also noch einen dritten holen naja die 8,59€ tun auch nimmer weh und Rovings für die nase hat man ja dann auch
Ich zeichne trotzdem mal noch einen gefrästen Verbinder und in die Anlegeschablone für den Silikonschlauch eine V Winkelvorgabe zum einlegen deiner Methode.

Gruß Michael

Hallo Leude

Feierabend für heute: Morgen kommen noch die V Auschnitte in die Scharnierposition, Erleichterrungs Löcher und die kurze vordere Steckung rein.
Beplankung aus einem ~25 mm Streifen 0,6er Sperrholz kommt nur auf die ersten beiden Rippen damit die Trennrippe später gerade bleibt und Akku / Empfänger drin liegen kann.

Gruß Michael

Hallo Uwe und Steve

Laut den Daten aus dem und dem Post liegt der schwerpunkt bei ~ 328-329mm bin ich da richtig?

Gruß Michael

Hallo Michael, 328 mm paßt, das entspricht einem FLZ_Vortex-Stabilitätsmaß von 4 % bei cA 0,277 mit TAT-Profilmomenten. Weiter nach hinten würde ich für den Erstflug nicht gehen, aber bestimmt ist bei der Flugerprobung noch der eine oder andere Millimeter Richtung kleineres Stabilitätsmaß drin wenn man sich da vorsichtig dran tastet

Gruß,

Uwe.

Hallo Leude

Es ist vollbracht, muss die ganze sache noch nach Material auf einzel dxf sortieren dann kanns eigentlich losgehen:
Einen Rumpf ansich gibt es nicht eher eine Mittelrippenfinne. In der Mitte 1mm Sperrholz woran auch die Finne mit den Rippen hängt und beidseitig 3mm Sperrholz zur verstärkung damit man dazwischen auch den Hochstarthacken einschrauben kann. Der untere Teil fzwichen Finnenrippe und Flügelrippe wird mit etwas Basla aufgefüttert das man dann in Form schleifen kann.

UweH hat geschrieben:nur im CAD kann es ruhig noch ein bisschen runder werden, sonst mosert Michael wieder irgendwas von Schuhkarton

Die Finnenform habe ich etwas vom Schuhkarton weg abgewandelt ist aber in größe annähernd gleich geblieben.
Was da eigentlich noch fehlt wäre eine kleine Finne nähe Schwerpunkt zum werfen und festhalten wenn man am Gummi zieht. Wie weit weg vom Schwerpunkt sollte da eigentlich der Hacken sitzen? Ich habe mich gegen eine zweite Steckung weiter vorne entschieden, sie hätte keine Anbindung zum Hauptholm und würde so nur gegen verdrehen der Flügel sorgen auch wäre sie mehr oder weniger im Akku / Empfängerraum. Jedoch kommt vorne in die Nase ein Multilock dort kann man die Flügel noch gut zusammendrücken. Nähe der Steckung hauptholm sieht man ein rechteck loch, in jeden Flügel kommt eine 3mm Sperrholzzunge beim zusammenstecken der Flügel gleiten sie übereinander. In die Rippenfinne wird beim bauen ein Loch durch die Zungen gebohrt wenn dann die Flügel zusammen gesteckt sind kann man da z.B. eine M3 Kunststoffschraube rein drehen zum sichern. Ein Multilock da in der Mitte lässt sich nicht mehr zusammen stecken und mit Tesa möchte ich nicht rum fummeln was sich eventuell bei nässe lösen könnte. Das System habe ich schon bei meinem in der Mitte geteiltem Light Gezores erprobt und funktioniert tatellos. Gruß Michael

Hallo Michael

ganz toll, was da so machst....super!!!

Liebe Grüsse
Peter

Moin Michael,
man wird der schoen, (bin ich neidisch ) da wuerde ich mir wohl gerne einen nachbauen wenn Deiner mal fliegt. Drück Dir die Daumen daß alles so läuft wie gewünscht und daß er ganz toll fliegt. Gutes Gelingen.
lg Matzito

Moin Peter und Matze

Danke für die Lobhudelei, hoffen wir doch mal das die Arbeit nicht für die Katz war...
Ich selbst werde erst bauen wenn meine Fräse fertig ist und das wird nicht so schnell passieren.

Wer jetzt schon loslegen will darf meine Daten zum Privaten nicht kommerziellen Gebrauch verwenden. Ich hoffe die PDF ist weitestgehend selbserklärend. Nasenstab nach dieser Methode.
Für Servos ist erst mal nix geplant das kann jeder für sich selbst entscheiden wo und wie. Wie ich mir das mit der Finne / Rumpf / Zunge / Schraube vorgestellt habe werde ich demnächst noch zeigen.
Und wenn Fragen aufkommen immer her damit

Silkonschlauch 2x1,5mm von Lindemannsilikon
Pfeilschaft Voctory VForce HV Spine300 volle Länge ungekürzt
Roving langt 100m Spule 3K 28 Stränge oder 12K 8 Stränge im Nasenstab.


Gruß Michael

Hallo Michael, schöne Konstruktion und erfreulich dass Du die Konstruktionsdaten öffentlich zur Verfügung stellst
Ich glaube nicht dass der Flieger gut fliegt, es waren beim Design zwar Leute beteiligt die nicht ganz ahnungslos bei Nurflügeln sind, aber wie soll der nach dem abwerfen den Befehlen des Besitzers folgen können wenn er keinen Namen hat?

Ich habe noch ein paar Anmerkungen.
Die Hochstarthakenposition nach der Du weiter vorne gefragt hast ist noch Neuland, denn Bretter nicken nach dem los lassen am Seil normalerweise auf und dabei fällt der Ring gerne auch mal aus dem Haken. Ein steiler Abwurf nach oben sollte den Höhenverlust dabei begrenzen und eine kleine Kuhle im Haken kann dafür sorgen dass das Seil auch am Anfang des Starts am Flieger bleibt, aber das muss noch getestet werden. Beim ARES bin ich mit dem Haken bis genau auf den Schwerpunkt gegangen und das hat auch (meistens ) funktioniert, aber ohne Kuhle oder mit zu biegen des Hakens funktionierte das nicht. Die Hakenposition ca. 5 mm vor dem Schwerpunkt in Verbindung mit der Kuhle und gefühlvollem ziehen nach der Fahrtaufnahme hat die besseren Starthöhen gebracht und es kommt seltener zu Ausbrechern. Ich würde bei diesem Brett mit Haken 5 mm vor Schwerpunkt anfangen und einen stufenlos verstellbaren Haken verwenden, der sich auch auf 1-2 mm hinter den Schwerpunkt verstellen lässt.

Mit so riesigen Löcher in den Rippen wie sie in Deinen Mittelrippen sind hab ich beim Mimares sehr schlechte Erfahrrungen gemacht, das hatte ich bei Norbert anfangs auch schon bemängelt und er hatte zumindest in den inneren Rippen Diagonalstreben ergänzt. Deine Löcher haben erfreulicherweise stark ausgerundete Ecken, aber die dünnen und sehr langen Längsstreben brechen bei harten Landungen leicht. Ich würde an den Fräsdaten jetzt aber nichts ändern und nach dem RC-Einbau 1-2 Stützstreben zwischen den RC-Einbauteilen in die Rippenlöcher einkleben wo es möglich ist.

Bei den Servos kann ich nicht oft genug wiederholen dass es bei Brettern vor allem darauf ankommt dass sie so spielfrei und rückstellgenau wie möglich sind.
Es müssen keine superteuren Servos sein, aber 6 Gramm Billigservos haben in so einem Flieger nichts verloren, das wäre mutwilig weg geschmissene Flugleistung. Man bekommt für 15 -30 €/ Stck schon sehr gute Servos für so leichte Bretter und davon braucht man 2 Stück, die Anlenkungen sollten ebenfalls hart und absolut spielfrei sein, ich kann die Plastikgabelköpfe mit Messingbolzen von MP-Jet mit einem 2 mm Kohlestab empfehlen, die funktionieren trotz geringem Gewicht selbst in F3B-Modellen. Wenn die Spoiler nach oben ausfahren reichen dafür dann noch 2 Billigservos der 6-Gramm-Klasse.

Für die Nasenleiste kann ich mir auch gut vorstellen einen Buchenrundstab zu verwenden. Wer den Gestank nicht scheut kann den in Salmiaklösung wässern und in einer einfachen Nagelschablone trocknen lassen, dann bleibt er auch trocken weitestgehend in der gewünschten Form, ......aber normales lauwarmes Wasser tuts auch schon so weit, dass er die engeren Radien mit macht wenn man langsam und umsichtigt biegt. Die Holznasenleiste hat allerdings weniger Crash-Festigkeit als die Rovingnasenleiste.

Wer aus den Daten die von mir weiter vorne vorgeschlagene Höhe-Seite-Variante bauen möchte muss das Seitenleitwerk so ändern dass man es anlenken kann.
Dazu möchte ich noch einen Tipp von Klaus Jakob weiter geben: für das angelenkte Seitenleitwerk ist es günstig wenn es weit unter den Flügel geht wie beim bunten Huhn. Der untere Ruderteil erzeugt beim Ausschlag ein Rollmoment in Kurvenrichtung, das den Kurvenflug unterstützt.

Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe

Bei mir hört der Flieger auf den Namen "BW Bresso" "Beautifull Wing Brett RES" und "so" für "so, jetzt leckts mie am Oarsch" frag mich nicht wie ich darauf gekommen bin.
Über die großen Löcher hab ich mir auch Gedanken gemacht bin aber nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen zumal für mich erst mal der Leichtbau im Vordergrund steht. Wer dem nicht traut kann sie ja weg lassen oder diagonalen mit 2x2mm Kiefernleisten einsetzen diagonalen in Balsa taugen nix. Wenn ich die Rippen in den Händen halten würde und sie erscheinen mir zu schwach würde ich eventuell Caps drauf kleben. Man ist aber in der Materialwahl für die Rippen frei da sie in Nasen/Ruderendleiste nur einseitig aussen einen Hackenanschlag haben also wären auch Sperrholzrippen im "Rumpteil" und Balsa im Flügel möglich. Das große Loch habe ich erst mal so offen gelassen um zu schauen wo man mit Akku / Emfänger hin kommt und würde dann auch wie du meinst dann dazwichen einen Steg einfügen.

UweH hat geschrieben:Für die Nasenleiste kann ich mir auch gut vorstellen einen Buchenrundstab zu verwenden. Wer den Gestank nicht scheut kann den in Salmiaklösung wässern und in einer einfachen Nagelschablone trocknen lassen

Welchen Zweck hat der Salmiak?
Wenn gewünscht kann ich auch Löcher für die Nagelschablone auf das 6mm Pappelsperrholz einfügen.

Wenn es jemand baut würde ich mich sehr über Feedback freuen.

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Bei mir hört der Flieger auf den Namen "BW Bresso"

Hi Michael, dieser Name ist doch Käse

paulpanter82 hat geschrieben:Wer dem nicht traut kann sie ja weg lassen oder diagonalen mit 2x2mm Kiefernleisten einsetzen diagonalen in Balsa taugen nix.

Das kommt auf die Faserrichtung an. Gefräst mit Fasern quer über die Breite des Stegs taucht das nix, aber nachträglich eingesetzt mit senkrechter Faserrichtung längs zur Strebe reicht das auch in Balsa schon um die Knicklänge wirksam zu verkürzen

paulpanter82 hat geschrieben:Welchen Zweck hat der Salmiak?

Das wurde von den Chinesen eingeführt um Schaummodellflieger vom Holzmodellbau abzuhalten, es gibt kaum was im Modellbau das so stinkt und dabei noch nicht mal gut drauf macht

Im Ernst: das ist eine alte Methode damit das gebogene Holz nach dem trocknen auch ohne die Schablone seine Form behält. Ich habs ein oder zwei mal probiert, aber die Verbesserung gegenüber normalem Wasser war nicht so deutlich dass ich mir den Gestank noch mal antun möchte. Einige alte Hasen im Holzbau schwören drauf.

Gruß,

Uwe.

UweH hat geschrieben:Hi Michael, dieser Name ist doch Käse

Ich weis

UweH hat geschrieben:Das kommt auf die Faserrichtung an. Gefräst mit Fasern quer über die Breite des Stegs taucht das nix, aber nachträglich eingesetzt mit senkrechter Faserrichtung längs zur Strebe reicht das auch in Balsa schon um die Knicklänge wirksam zu verkürzen

Die Idee die Stege dazwischen raus zu holen um sie der Faser passend zu fräsen und wieder ein zu setzen kamm mir auch mal aber die arbeit a im Cad und b dann mit Seku rum zu wursteln wollt ich mir nicht an tun. Dabei könnte man für den Rumpfteil auch gleich den unteren Teil aus Sperrholz machen wie es hier irgendwo schon mal diskutiert wurde. Die höhe der unter/oberseiten der Rippen zwischen den Stegen sind 4mm, bei meinem Gezores Light ebenfalls 2mm Balsarippen sind es nur 3mm ok sie sind auch nicht so lang aber am Gezores hab ich mich am ende zunächst geärgert das ich die Stege nicht auch noch raus gebrochen habe wie beim standart 3mm Pappelrippen Gezores. Naja wie dem auch sei es liegt an jedem selbst wie er die Rippen am Ende fräst oder fräsen läst.

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Wie ich mir das mit der Finne / Rumpf / Zunge / Schraube vorgestellt habe werde ich demnächst noch zeigen.

In die 1mm Sperrholzfinne werden die Rippen an der Nase eingesteckt dann schiebt man das 4mm cfk Rohr ein und drückt die Rippen enden in die Finnenendleiste. Vorder und Hinterkante der finne auf gleich hohe Glötze z.B. Lego legen damit sie gerade ausgerichtet wird und alles mit Seku fixiert werden kann.
Auf die Finnen Rippe kommen die 3mm Sperrholz (rot) und 2mm Balsa (grün) aufdoppler. Die Balsaaufdoppler dann in Formder letzten Finnenrippe zuschleifen aber nur seitlich nicht unten rund machen da sich die Fläche dann noch gegen die Flügel abstützen kann. In die Steckungsrippen der Flügel kommt je eine Zunge oben bzw. unten rein geklebt damit sie beim zusammen stecken übereinander zusammen gleiten.
Wenn man nun die Steckungsrippen an die Finnenrippenkonstruktion drückt ( eventuell kleine Schraubzwinge oder feste Klammern) bohrt man oben in die mitte ein Loch für die M3 Schaube. In die Finnenrippe kann man z.B. ein stück vom 0,6 oder 1mm Sperrholz als Auflage kleben für Akku (hier mal ein 4er AAA Block) und Emfänger (Block in größe eines GR16 Hott). Macht man sich entsprechend Löcher in die Auflage
kann man die Sachen mit Gummiringen fixieren oder man nimmt Klettstreifen. Gruß Michael

UweH hat geschrieben:wenn er keinen Namen hat?

....da er vom arodynamischen Prinzip und dem Grundriss weitgehend dem Monster GIZMO 2 m entspricht wäre vielleicht GIZMO-RES ein passender Name?


P.S.: das ist auf jeden Fall viel mehr ein GIZMO als der hier: http://www.epp-flugmodelle.ch/6_7_gizmo.htm
Namensklau ist auch manchmal eklig

Hallo Uwe

Dir gefällt mein Käse wohl nicht?
Gerne, möge ein Moderator den Titel vllt. in "Blended Wing Body - GIZMO-RES" ändern?
Meinet wegen darf das Ding auch Billy die Bu... heissen na wer kennt das noch??

Der Sondermüll Gizmo kommt mir Formtechnisch irgendwie bekannt vor aber die sehen ja auch irgendwie alle gleich aus.

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Dir gefällt mein Käse wohl nicht?

Zu viel Knoblauch

paulpanter82 hat geschrieben:Gerne, möge ein Moderator den Titel vllt. in "Blended Wing Body - GIZMO-RES" ändern?

Mal langsam, ich will keinen Namensklau anstoßen, erst wenn Peter Wick und Tim Harris als Väter des GIZMO und der ein oder andere hier das auch OK finden sollten wir das Baby auf den Namen taufen

paulpanter82 hat geschrieben:Der Sondermüll Gizmo kommt mir Formtechnisch irgendwie bekannt vor aber die sehen ja auch irgendwie alle gleich aus.

Zum EPP-Hai und Bluto und was weiß ich noch wie viele Namen der Grundriß bei Schaumfliegern inzwischen hat jetzt auch noch GIZMO, dabei hat die schweizer Interpretation des alten Themas mit den modernen GIZMOs aus Formen aerodynamisch sehr wenig zu tun, wirbt aber damit eine EPP-Version des GIZMO von Tim und Peter zu sein....das hat für mich ganz schön viel "Geschmäckle"

Gruß,

Uwe.

Gibts auch mit Kräuter der Povance oder Nuss

Ja sappalot da schlägst einen Namen vor der noch nicht mal abgesegnet ist?? Und regst dich dann über die "wer hats erfunden" Nation auf
Genau Pluto hatte ich im Kopf naja soviel Formvielfalt hat man scheinbar in Epp nicht.

Bin zwar eigentlich nur stiller mitleser, aber mir kam beim Lesen "RESmo" in den Sinn. Anlehnung an den Gizmo wäre da, aber nicht ganz so offensichtlich. Nur ne idee...

Gruß
Marco